PatuPatu

Auguri, Best Whishes, Voeux, Felicitaciones, Parabens

2011-12-24T06:36:00.000-08:00

Fiji

2011-03-02T17:23:00.000-08:00

Non riesco a pubblicare le fotografie... ma si trovano su:
https://picasaweb.google.com/patupatusailing/Fiji2011#

OT Palestina

2011-01-29T08:57:00.000-08:00

Non c'entra molto con il mare... Ecco qualche foto da Gerusalemme, Ramallah e dintorni. La cosa più evidente è il muro che separa gli insediamenti israeliani da quelli palestinesi. A chi arriva a Gerusalemme come turista può sembrare soltanto un elemento intrusivo su un territorio brullo. Se invece si deve attraversare ogni giorno per entrare a Gerusalemme (e magari non si ha il passaporto straniero o la cittadinanza israeliana) invece diventa rapidamente un incubo. Ramallah non è molto distante da Gerusalemme: sono solo 15 km. Entrare a Gerusalemme passando per il Check point che devono usare i palestinesi però può implicare un viaggio di diverse ore: dipende dal traffico e dal "mode" assunto da chi sorveglia il check point: soldati e personale dei servizi di sicurezza privati. Si può passare senza essere fermati, ma si può anche subire una perquisizione approfondita. Non ci sono regole. Né diritti.
Per molti Palestinesi però l'accesso a Gerusalemme è impossibile: può entrare solo chi ha un permesso speciale, chi ha la residenza a Gerusalemme e chi è cittadino israeliano (o chi è totalmente straniero). Per molti giovani palestinesi ormai Gerusalemme è solo una città immaginaria.
Anche il mare è un luogo immaginario per la maggior parte dei palestinesi. I bambini di Ramallah lo disegnano senza averlo mai visto e senza poter andare a vederlo. Per quelli che invece vivono a Gaza forse è un miraggio di libertà: ma resta un miraggio. Non ci si può allontanare oltre le tre miglia dalla costa neanche con le barche che hanno il "permesso" di pescare.

Congotronics!

2010-12-15T13:14:00.000-08:00

Appena dopo le pioggie

2010-12-14T01:43:00.001-08:00

Dopo settimane di pioggia ha smesso di piovere per qualche ora. Quanto è bastato per un’uscita in canoa sul Tevere e per un’uscita in barca da Fiumara.

Una barca nel MAXXI

2010-12-09T03:47:00.000-08:00

Aesthetics of Catastrophe

2010-12-07T04:28:00.001-08:00

Come si fotografa un disastro:
Aric Mayer discusses the problems and possibilities in photographing New Orleans in the aftermath of Hurricane Katrina. Aric was the lead photographer covering the storm for The Wall Street Journal

Aesthetics of Catastrophe

2010-12-07T04:28:00.000-08:00

Come si fotografa un disastro.

ReDrawing Kenya - LONG VERSION

2010-11-21T05:38:00.000-08:00

Fuga a Fiumara

2010-11-06T10:43:00.000-07:00

D'inverno diventa più difficile navigare: Patu Patu spesso si trova sola e trascurata. Quest'anno poi la prima uscita autunnale è stata condita da un guasto (stupido ma noioso) al monoleva dell'invertitore. La necessità di provare i nuovi pezzi installati in navigazione ci ha spinto a fuggire da Roma in un venerdì mattina. Ad attenderci abbiamo trovato un vento leggero da nord, che dopo poco ci ha convinto ha lasciar perdere il motore e ad aprire le vele. PatuPatu ci ha premiato con dei tranquilli bordi a quasi 5 nodi.
Ancora qualche foto al link http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=patupatusailing&target=ALBUM&id=5536362253060515745&authkey=Gv1sRgCJ_SmvTWnOLfywE&feat=email

Tre mari - ancora Egeo

2010-11-03T12:34:00.001-07:00

Tre mari 3 - Egeo: c'è dell'altro

2010-11-03T12:23:00.001-07:00

Tre mari 3 - Egeo

2010-11-03T12:09:00.001-07:00

Le immagini parlano da sole. Dopo due giorni a Chios siamo sbarcati a Cesme e abbiamo iniziato a scendere lungo la costa. E' stato necessario evitare i grandi centri, ormai distrutti dalla speculazione edilizia e rinunciare a far affidamento sulla guida (avevamo La Guide du Routard, nella versione italiana: le informazioni sono vecchie di quasi 10 anni; dove si parla di villaggi di pescatori è probabile che ci siano città turistiche e montagne di cemento). E' bastato questo però - e fare qualche pezzo di strada bianca - per trovare posti bellissimi e ospitalità.

Tre mari: 2 - Ionio

2010-10-18T03:38:00.000-07:00

1. Iniziamo dall’Adriatico

PatuPatu non ci ha accompagnato sullo Ionio e sull’Egeo. Tornati da Ponza abbiamo caricato la nostra automobile con due canoe gonfiabili, due tende, pinne e maschere, e tutto il resto e siamo partiti alla volta di Bari, per prendere il traghetto diretto a Igoumenitza.

A Bari ho abitato 2 anni, quasi venti anni fa. Ovviamente l’ho trovata cambiata (in meglio), ma mi sono anche ritrovato anche un po’ a casa. Lasciata la macchina sul lungomare, vicino al porto vecchio (dove non ho più visto le barche dei contrabbandieri che ricordavo: motoscafi colorati di nero o di blu, con gli scafi affilati, senza nessun orpello e con un largo pozzetto), abbiamo fatto un giro nella città vecchia, tra i vicoli, le case bianche, entrando in qualcuno dei cortili nei quali si coglie la dimensione domestica, che dal di fuori non si percepirebbe.

Nel pomeriggio ci imbarchiamo sul traghetto. Abbiamo i biglietti per il passaggio sul ponte. Le cabine erano già state tutte occupate quando noi li abbiamo comprati. Saliamo in ritardo e in ritardo cerchiamo un posto per dormire: l’interno della nave è affollatissimo, c’è gente stesa ovunque, luce e rumore; sui ponti tutti i luoghi al riparo dal vento sono occupati. Alla fine ci sistemiamo sul ponte lungo la fiancata: c’è una paratia che almeno un po’ dovrebbe ripararci. Potrebbe ripararci davvero se non ci fosse un continuo passare di persone, che nonostante l’indicazione di chiudere la porta che è sulla paratia la lasciano aperta, a sbattere o a far passare il vento. Dormiamo comunque. Ci sveglia la mattina l’annuncio che stiamo per arrivare. Sono le 4.

2. Verso Atene e da Atene: Lefkada

Scendiamo velocemente, già tutti in macchina e direttamente prendiamo la strada costiera verso Preveza e Lefkada. E’ ancora buio, la strada è quasi deserta, non c’è neanche un caffè aperto. Non ci resta che continuare, superiamo il bivio per parga e arriviamo velocemente in vista di Mitika, dove la strada passa lungo la spiaggia. Decidiamo di fermarci. Io e Simonetta tiriamo fuori un telo e due sacchi a pelo e ci stendiamo sulla spiaggia, i ragazzi – che non hanno di fatto mai smesso di dormire – continuano il loro sonno in macchina. Sono quasi le 7 quando ci svegliamo e io mi tuffo. L’abitudine presa in barca può essere mantenuta anche qui. L’acqua è calma e trasparente, il fondo di sassolini. Via via si svegliano tutti e tutti approfittano per il primo bagno della giornata.

A pochi metri dalla nostra macchina (e a pochi metri dalla strada che da Igoumeniza porta a Preveza) si fermano anche due camper. Immagino vogliano come noi fare una breve pausa, il primo bagno nell’Egeo e magari colazione. Non è così. Iniziano a tirare fuori tavoli e sedie, a sistemare un telo di fronte al camper per coprire il suolo e una veranda per ripararsi dal sole. In sostanza, creano un vero e proprio accampamento. Noi però non rimaniamo a guardare. Stavolta in costume, risaliamo in macchina e continuiamo verso Lefkada. Simonetta e io c’eravamo passati una volta, molti anni prima. Ricordavamo un’isola congiunta a terra da un ponte mobile, un castello, una strada piena di ristoranti e una banchina piena di barche a vela. Ci sono tutti ancora.

Per arrivare a Lefkada però adesso c’è un tunnel che permette di risparmiare un po’ di strada nell’attraversamento delle grandi lagune che la dividono da Preveza e dalla terra ferma. C’è traffico e un discreto affollamento. Nonostante questo riusciamo a trovare un posto per la macchina e andiamo a far colazione. Ci fermiamo in uno dei tanti caffè che offrono anche la connessione wi-fi e iniziamo ad accorgerci di non essere più in Italia. Nonostante la presenza degli italiani sia evidente, accoglienza, prezzi e servizio sono ancora quelli che avevamo lasciato vent’anni prima.

Ci fermiamo solo il tempo per un caffè, per controllare le mail, per guardare qualche chiesa ortodossa nella cui architettura restano tracce evidenti del passato genovese (così come nel castello di Santa Maura che si trova prima del ponte che porta all’isola) e per osservare le case, che in gran parte integrano parti in muratura con parti in legno e in lamiera: si tratta di un’edilizia adatta a sostenere i terremoti. Decidiamo però di tornare.

Torniamo venti giorni dopo, siamo passati per Atene, Chios, la costa egea della Turchia, Delfi, il golfo di Patrasso, e abbiamo bisogno di un luogo in cui fermarci un po’: io devo riprendere il lavoro sul serio (anche se per poco) e farlo in nomadismo è difficile. Quando torniamo non ci fermiamo a Lefkada: vorremmo un posto sul mare, che ci consenta di mettere in acqua le canoe gonfiabili che abbiamo con noi e che non ci costringa a spostamenti. La costa settentrionale di Lefkada è aperta al vento e al mare. E’ adatta a chi voglia andare in windsurf o in Kite (ormai più alla moda), meno a chi abbia un programma come il nostro. Iniziamo a percorrere la costa meridionale, fermandoci quasi ad ogni albergo o camping: nonostante sia la fine di agosto è ancora tutto pieno. Andiamo avanti e stiamo già quasi per rinunciare a cercare un luogo sulla costa, quando – passando lungo la baia di Nidri, un vero e proprio, affollatissimo porto naturale - vediamo i cartelli che portano alla baia di Desimi.

E’ una baietta di fronte a Meganisi, secondo le carte ci sono due camping. E’ vero. La baia c’è ed è bella. Peccato che i due camping siano affollatissimi: non hanno posto e anche se lo avessero non sarebbe proprio piacevolissimo restar lì. Notiamo però una serie di bungalows, in un giardino da cui si accede al mare. Chiediamo un po’. Si affittano, ma in genere si deve prenotare molto tempo prima. Ci fermiamo comunque, in effetti due bungalows liberi ci sono. Però è previsto che arrivi qualcuno esattamente il giorno in cui dobbiamo lasciarlo: dobbiamo faticare un po’, ma alla fine riusciamo a ottenere i bungalows.

E’ un posto perfetto per lavorare: mi alzo presto, vado a fare il bagno mentre la spiaggia è ancora deserta e poi inizio il lavoro, all’ombra della veranda di fronte all’ingresso del bungalow o sotto un gazebo di legno non lontano dal mare. Poi, quando devo inviare o ricevere mail o cercare qualcosa su internet, mi sposto nel camping vicino dove l’uso di internet è gratuito. Anche grazie a questo, dopo un paio di giorni il mio lavoro è finito.

E’ il momento di gonfiare le canoe e di esplorare un po’ la zona circostante. Questo ci permette anche di lasciare la spiaggia prima a che inizi ad essere affollata, nella seconda parte della mattinata. Intorno ci sono spiaggette a cui si arriva solo dal mare, piccole grotte, scogli. Riusciamo a evitare quasi qualsiasi contatto umano. Quasi, ma quelli che abbiamo sono piacevoli: lo skipper e armatore di una grande barca a vela (almeno 50 piedi, in sandwich, con linee da Uldb) con il quale rimaniamo a chiacchierare, parlando di barche e della Turchia; un anziano signore su una piccola barca degli anni 70; gli armatori di altre barche che sono alla fonda nella baia e sono incuriositi dalle nostre canoe (almeno quanto noi dalla possibilità di portare in futuro PatuPatu in Grecia e lasciarla a Lefkada – Nidri).

Ormai è arrivata la fine delle vacanze. Se n’è accorto anche il cielo che dopo quasi un mese di sole è pieno di nuvole: nella notte ha piovuto ora c’è un forte vento da mare. La spiaggia resta deserta e anche molte delle barche che sono alla fonda nella baia di Desimi hanno levato l’ancora e sono andate via (a Nidri? a Meganisi). Io e Paolo iniziamo a sgonfiare le canoe, ma decidiamo nonostante il vento di fare un giro. Pensiamo a un giro breve, giusto quanto basta per visitare ancora una volta le grotte e le spiagge dei giorni precedenti. Ma una volta a bordo e ormai ai limiti della baia ci accorgiamo che il vento non ci disturba molto: la canoa cinese su cui siamo è abbastanza bassa sull’acqua e si riesce a tenerla in rotta senza problemi. Così iniziamo a pagaiare verso Meganisi, non sappiamo quanto sia lontana (ma sappiamo che nei giorni precedenti altre canoe si sono dirette lì) e abbiamo la certezza che se la fatica si fa sentire troppo, possiamo approfittare della spinta del vento per tornare. La fatica non si fa sentire (anche perché penso quelle che percorriamo per arrivare all’isola siano circa due miglia) e quindi prima arriviamo nell’isoletta di fronte a Meganisi e poi su Meganisi vera e propria. Al ritorno pagaiamo meno, il vento ci spinge (anche se non proprio in rotta). Lo sforzo maggiore è quello di non farsi traversare dal vento e dalle onde.

C’è ancora il tempo di lavare, far asciugare e sgonfiare la canoa. Poi andiamo a pranzo al ristorante sulla spiaggia: la mussaka che non c’è mai stata nei giorni precedenti ci aspetta.

La nave parte nella notte e il viaggio tra Lefkada e Igoumeniza non è lungo: sulla via del ritorno ci fermiamo a Parga (ma è troppo affollata, forse in inverno è più piacevole) e alla foce dell’Acheronte: il fiume alle porte dell’Ade. Bisognerà tornarci.

3. Verso Atene: Mitikas, Astakos, Rio e il golfo di Patrasso

Ma ora torniamo indietro nel tempo. Lasciata Lefkada per continuare verso Atene continuiamo a prendercela comoda: ci fermiamo ancora sulla strada tra Pogonia e Paleros (scogli, acqua limpida e pescetti) e a pranzo a Mitikas. Infatti, poco prima di Astakos, di fronte all’isola di Kalamos c’è un secondo villaggio chiamato Mitikas. Anche Mitikas è su un piccolo promontorio. Forse la parte più bella è quella a ovest: alcune case lungo la banchina e alcuni ristoranti sul mare. Nessun turista. La signora del ristorante in cui ci fermiamo ci parla in italiano. Pare che un tempo gli italiani venissero molto qui, ci racconta, ormai da qualche anno però non se ne vedono più. Quest’anno si vedono di meno anche i greci. Sulla costa orientale, più riparata dal vento, c’è un porticciolo. Anche Mitikas viene segnata tra i posti in cui tornare.

La strada continua passando per Astakos, dove alcuni cantieri navali attirano la nostra attenzione, e poi nell’interno. Passando prima per colline molto brulle e poi per le pianure piene di colture arriviamo alle lagune che circondano la cittadina di Missolongi (dove l’unica cosa da vedere è la statua a Lord Byron). Poi si torna ancora all’interno per arrivare a Antirio. Siamo sul golfo di Patrasso: ad attenderci per permetterci di entrare nel Peloponneso c’è un grande ponte costruito per le Olimpiadi di qualche anno fa.

A dormire ci fermiamo a Rio, proprio sotto il ponte. Siamo in uno strano albergo: un edificio moderno pieno di decorazioni che richiamano l’antichità. E anche qui siamo gli unici ospiti. L’albergo è stato costruito anche lui in occasione delle olimpiadi, da un emigrato tornato a Rio dopo aver vissuto per 20 anni in Svezia e aver girato tutto il mondo come marinaio. Ci indica la strada per arrivare ad Atene: lungo la costa del golfo, passando per cittadine turistiche poco frequentate dagli stranieri - ma con un bel mare - poi passando per l’antica Corinto (che è in collina) e quindi attraversando il ponte sull’istmo.

Seguiamo i suoi consigli e nel primo pomeriggio siamo al Pireo e poco dopo ad Atene. Domani mattina, dallo Ionio passeremo all’Egeo, con una nave che ci porterà a Chios.

Tara Tari

2010-10-14T08:57:00.000-07:00

Tara Tari è il nome di una barca di 9 metri che dal Bangladesh ha viaggiato per 186 giorni e 9000 miglia fino alla Francia. Fin qua niente di nuovo. La novità e il motivo d’interesse sono nella costruzione del Tara Tari: è stata costruita sulle sponde del Brahmaputra da un giovane ingegnere, in collaborazione con una organizzazione non governativa che lavora con i pescatori (Friendship) e su un progetto dello studio francese VPLP, basato sul disegno delle barche da pesca costiere del golfo di Bengala.

La barca non è in legno, né in vetroresina tradizionale o basata sull’uso del kevlar o di qualcun’altra delle fibre ormai di moda in Europa (o in Italia). E’ costruita piuttosto addizionando una percentuale variabile di fibra di juta (quella dei sacchi per le patate - http://it.wikipedia.org/wiki/Juta) alla fibra di vetro, così da aumentare l’uso di una risorsa locale in Bangladesh: la percentuale di juta è del 25% nello scafo, del 45% nelle paratie strutturali e nei bagli che sostengono il ponte e del 65% sul ponte.

Reperiti localmente sono anche la maggior parte delle attrezzature e degli equipaggiamenti: dal motore (di fabbricazione cinese e costato meno di 100 Euro) ai boccaporti e alle lastre d’acciaio usate per costruire due derive mobili laterali (frutto dell’attività di recupero compiuta nei cantieri di demolizione del golfo del Bengala).

L’idea su cui si basa l’impresa è quella di dimostrare che in luoghi in cui la deforestazione non permette più la costruzione di imbarcazioni tradizionali in legno di buona qualità (è il caso del Golfo del Bengala), è possibile ridurre l’uso della fibra di vetro importata utilizzando materiali locali. Per di più, questi materiali, contrariamente alla fibra di vetro possono essere biodegradabili e riciclabili e – nella prospettiva dell’uso di resine biologiche al posto di quelle tradizionali – possono comportare una riduzione importante dell’impatto ambientale ed economico negativo connesso alla costruzione delle imbarcazioni. Il futuro dell’impresa è una ricerca che lavori su questa ipotesi e sulla ricerca di soluzioni sostenibili alle questioni connesse al riscaldamento globale in Bangladesh.

L’uso di fibre diverse dalla fibra di vetro non del tutto nuova: sempre in Francia, da qualche tempo, c’è chi lavora sulla fibra di lino e sono in commercio piccole imbarcazioni costruite con questa fibra (http://www.plasmor.fr/fr/bateaux-ecolos/ArticleOuestFranceBateaux/214.html). In Italia non sembra esserci traccia di questo programma di ricerca.

Due video sull’esperienza di Tara Tari si possono vedere su http://www.voilesetvoiliers.com/grande-croisiere/video/3459/taratri-video-voile-toile-jute; Corentin – il giovane protagonista di quest’avventura – ha però tenuto anche un blog, attraverso il quale si possono ottenere ulteriori informazioni. L’indirizzo è http://tara-tari.blogspot.com

Tre mari : 1 - Tirreno, Ponza

2010-09-20T01:39:00.000-07:00

Il nostro Agosto è trascorso su tre mari: il Tirreno, lo Ionio e l'Egeo.

Iniziamo dal Tirreno.

La partenza da Fiumicino è incerta fino all’ultimo momento: è il primo agosto, abbiamo lavorato fino a poche ore prima e siamo stanchi per pensare di partire la mattina presto, ma non è chiaro dalle previsioni come saranno il mare e il vento e se permetteranno di dormire comodamente in rada ad Anzio. Alla fine, decidiamo di partire. Alle 2 del pomeriggio Patu Patu molla gli ormeggi ed esce dal Tevere. La brezza è leggera, per un bel pezzo andiamo avanti a motore, anche se con la randa. Soltanto dopo un paio d’ore il vento diventa più intenso: a vela arriviamo fino alle prime case di Anzio, poi però il vento cala di nuovo e gira ancora più a nord-ovest. Siamo costretti a riaccendere il motore. Quando arriviamo troviamo un po’ di onda lunga e poche barche in rada. Ancoriamo su meno di 3 metri d’acqua e dormiamo tranquilli fino al giorno dopo.

Anche da Anzio a Ponza siamo costretti ad accompagnare spesso le vele con il motore. Per un po’però ci accompagna un gruppo di delfini: come sempre non c’è verso di fotografarli (chi sa dov’è la macchina fotografica!).

Arriviamo a Ponza nel primo pomeriggio, il vento è più forte e ci consente di spegnere il motore e di fare un bel giro a vela. Sotto vela arriviamo fino alla Cala d’Inferno, dove ancoriamo relativamente vicini a terra e allo “scoglio del parroco”.

Nonostante i pontili in porto non siano attivi, l’isola è affollata e anche la rada: le previsioni per la settimana danno sempre venti da Ovest e Nord Ovest e tutti hanno dato fondo all’ancora sul versante orientale dell’isola. Per fortuna, la maggior parte delle barche vuole mantenersi vicina al porto e al paese, restando ancorata di fronte alla spiaggia del Frontone.

Per noi inizia una settimana con poca vela (restiamo all’ancora in permanenza), che però viene spesa a esplorare con pinne e maschera tutto il versante orientale dell’isola.

Le frane dell’anno scorso a Ventotene hanno spinto l’amministrazione di Ponza a chiudere l’accesso alla maggior parte delle spiaggie: piccole boe a qualche metro da terra limitano l’area preclusa alla navigazione e alla presenza degli uomini. Non disturbano. Al contrario, costituiscono un limite oltre il quale l’impatto della folla viene ridotto e un “percorso” per l’esplorazione dell’isola.

A nuoto, rimorchiando il tender, scopriamo le grotte (grandi e piccole), i passaggi al di sotto degli scogli e dei faraglioni, le peschiere romane delle grotte di Nerone, le piccole baie circondate dagli scogli. Come sempre i pesci sono soprattutto piccoli, ma per la prima volta ci capita di vedere a Ponza anche una murena.

Restando in barca così i ritmi si rallentano. L’orologio non serve più e il tempo che si prende è quello del corpo e dell’ambiente: ci addormentiamo presto, dopo aver guardato un po’ le stelle e ci svegliamo presto. Quando ancora l’isola dorme ci tuffiamo, lentamente facciamo colazione e poi iniziamo i nostri giri a nuoto, torniamo in barca a mangiare (e restiamo nascosti, che intanto sono uscite le barche a noleggio e sono arrivati i motoscafi) e poi a volte in acqua a volte a leggere o dormicchiare al riparo dal sole, fino a sera. Quando la rada inizia a svuotarsi (presto perché il fatto di rimanere sottocosta a oriente fa sì che l’area in cui siamo ancorati resti all’ombra già dopo le cinque del pomeriggio e diventi poco interessante per le signore che si abbronzano sui motoscafi).

A terra andiamo solo due volte: a gettare la spazzatura (che in barca si produce comunque) e a guardare internet (il lavoro mi insegue, anche se in modo relativamente poco invasivo).

Il tempo però passa comunque e sappiamo che a fine settimana dovremo tornare a Roma. Le previsioni meteo non sono le migliori: una perturbazione che porterà venti forti da nordovest è attesa per giovedì e il vento si manterrà nella stessa direzione anche il venerdì, per iniziare a calare soltanto nella giornata di sabato. Giovedì sera puntualmente il vento rinforza, nuvole nere a Nord – Nord Ovest si iniziano a vedere e poi rapidamente raggiungono l’isola donandoci uno spettacolo affascinante (un pittore inglese della fine del ‘700 avrebbe parlato di sublime, ma la macchina fotografica del mio cellulare non è in grado di “restituire” le sensazioni). Del fatto che la nostra ancora abbia fatto testa e sia sicura siamo ormai certi, dopo le raffiche che soffiano dal pomeriggio, in ogni caso però caliamo anche il “salmone” che da anni ci portiamo dietro e usiamo in queste occasioni: un grosso peso di piombo (forse 15 kg ?) che viene calato lungo il calumo aumentandone il peso (il nostro calumo è misto: circa 20 m di catena e poi cavo, in questo caso siamo ancorati su circa 4 metri di fondo, e abbiamo un calumo di circa 23 m).

Quando cala la notte inizia a soffiare davvero. Non abbiamo l’anemometro ma anche a poche decine di metri da terra si alza un po’ d’onda. Fisso il tender a poppa con una seconda cima, fissata sui tre occhielli che sono sotto la sua prua. Siamo tranquilli, ma dormiamo con un occhio solo, ascoltando il vento che ulula scendendo dall’isola e passando tra le sartie. La mattina vediamo ancorate più al largo due grandi barche: una chiamata “Nero” a motore, ma con qualche riferimento alle barche del principio del ‘900 (non è bella, ci viene in mente che possa appartenere ed essere stata disegnata da un produttore di Manga), l’altra è una nave a palo con quattro alberi a vele quadre e una bandiera poco riconoscibile: forse una nave scuola.

Il vento continua a raffiche anche il giorno dopo. Abbiamo programmato di partire la sera, approfittando del fatto che è previsto che il vento cambi un po’ la sua direzione: prima spostandosi a Nord e poi a Ovest. Forse riusciremo a evitare il maestrale sul dritto di prua. Prepariamo sulla carta la rotta per superare gli scogli tra Ponza e Zannone al buio e segnamo anche sul gps il passaggio. In realtà tutto questo lavoro non serve: verso le 8 decidiamo di partire, c’è vento (anche se a ridosso dell’isola è un po’ a raffiche e cambia spesso direzione) e c’è luce.

Iniziamo con il mare quasi piatto, a ridosso dell’isola, ma una volta passata Gavi iniziano le onde (dritte sulla nostra prua) e il vento si sente. Siamo costretti a una rotta che non è proprio l’ideale (intorno a 130°), mantenendola non riusciremo ad arrivare neanche ad Anzio, ma non ci va di andare a motore. Continuiamo a vela fino all’una di notte: PatuPatu viaggia di bolina sui cinque nodi (ogni tanto li supera anche di parecchio) sull’onda formata, con la prua spazzata dagli schizzi e dalla schiuma, ma è un piacere: prima c’è il tramonto dietro Palmarola, poi le stelle iniziano ad essere sempre più numerose e visibili. I ragazzi restano in pozzetto finchè c’è un po’ di luce, poi scendono sotto coperta. Io e Simonetta rimaniamo fuori per un po’, poi anche Simonetta va a dormire e io rimango al timone. E’ l’una di notte quando mi arrendo, metto la prua su Fiumicino, avvolgo il fiocco e accendo il motore. La randa aiuta un po’, ma spesso sbatte. Manteniamo comunque una velocità sui 5 nodi, intanto il mare lentamente tende a diventare meno violento e le onde tendono ad addolcirsi: lascio il timone al pilota automatico. Passiamo al largo di Anzio vedendo soltanto due luci di barche in mare e una grossa nave tutta illuminata. La mattina presto Simonetta viene a darmi il cambio e io scendo a dormicchiare in cuccetta. Continuamo soprattutto a motore e ogni tanto a vela fino a Fiumara. Quando entriamo nel fiume, col motore acceso al minimo, la randa ammainata e il fiocco aperto è appena passato mezzogiorno.

Un nuovo coarmatore per PatuPatu?

2010-07-30T01:24:00.000-07:00

Già un paio d'anni fa, uno dei coarmatori di PatuPatu aveva pensato di lasciare la sua parte della barca. Poi, sono avvenute tante cose: PatuPatu ha cambiato bandiera (ora ha la bandiera belga), un po' di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, una lunga crociera in Sicilia l'estate 2009, un inverno a secco, un tender nuovo (e anche un motore elettrico da sperimentare), ma soltanto un paio di uscite a principio dell'estate e un breve programma di crociera in agosto (PatuPatu sarà solo per una settimana alle isole pontine).
Insomma, un anno in cui le fatiche della manutenzione hanno superato di molto il piacere della navigazione. E ora Franco è stanco di nuovo e sta pensando a che fare: cedere la sua parte? cercare un terzo socio (che assuma un po' del peso della gestione, ma che soprattutto navighi)?
Le possibilità ora sono aperte.
Se c'è qualcuno interessato a diventare coarmatore di PatuPatu può scriverci.

Oil Spill Threatens Native American "Water" Village

2010-07-08T04:47:00.000-07:00

Oil Spill Threatens Native American "Water" Village

Metro Manila

2010-07-02T01:14:00.000-07:00

Questa foto non è la più significativa: cliccandoci sopra però si accede a tutta la raccolta. Di mare ce n'è poco, perchè ormai è diventato sempre più secondario rispetto alla vita della città.

Metro Manila

2010-07-02T01:13:00.000-07:00

Sul fiume Trisuli

2010-06-24T05:30:00.000-07:00

La pioggia mi ha svegliato. Finalmente sembra che i monsoni siano arrivati davvero. In campagna alcuni hanno già seminato e se non fossero arrivate le piogge avrebbero perso i semi e il lavoro. Mi chiedo se continuerà a piovere anche di giorno.
Alle 6 di mattina, quando esco, piove ancora in modo molto intenso. Nelle strade di Kathmandu, normalmente già affollate, ci sono pochi passanti. Un risciò mi passa vicino, offrendo i suoi servizi. Il passeggero sarebbe protetto da un telo di plastica, il conduttore invece è già completamente fradicio. Non accetto l’offerta, devo camminare solo per pochi metri.
Quando arrivo non c’è nessuno. Dopo un po’ arriva la guida che mi accompagnerà – Padma – con un risciò: lo carica con due kayak da fiume (sono abbastanza corti, per fortuna), poi – con poco realismo – mi chiede se voglio salire anch’io. Voltandosi ride, si accorge che non è rimasto che qualche centimetro.
A piedi, sotto la pioggia, andiamo a prendere il “Bus turistico” – passando sotto i porticati dobbiamo scavalcare la gente che dorme ancora, nonostante il fatto che sia domenica (cioè un giorno lavorativo). Il pulman non si dimostra molto turistico: è abbastanza sgangherato, ci piove dentro e tra tutti i passeggeri i turisti sono tre. Parte e si dirige verso Sud Ovest, uscendo dalla città si sale sulle colline, poi ci si inoltra in un’altra grande vallata. In fondo si vedono le montagne dell’Himalaya coperte di neve (e c’è anche un monte che svetta più in alto degli altri, quasi come una punta bianca verso il cielo, somiglia all’Everest nelle rappresentazioni popolari, ma guardando sulla carta l’Everest dovrebbe essere altrove).
Il pulmann impiega quasi 4 ore ad arrivare a destinazione, vale a dire di fronte a poche case tra la strada che accompagna nel suo corso il fiume Trisuli e il fiume stesso. A circa 100 km da Kathmandu. Prima si è fermato varie volte: per far fare pipì ai passeggeri (che con tranquillità si sono dispersi lungo il ciglio della strada, signore anziane ed eleganti accucciate insieme ai bambini) per fargli fare colazione (e la colazione in Nepal è il pasto principale, il che implica che ci si fermi quasi mezz’ora), per far scendere qualcuno o caricare qualcun altro.
All’arrivo troviamo l’altra guida, Bijay, con un kayak ancora più corto (sarà lungo meno di 2 m). Il tempo di lasciare la borsa nella casa, di togliersi i vestiti e di mettersi il salvagente, il casco e il gonnellino che chiuderà l’apertura del kayak e scendiamo al fiume. Ci troviamo su un’ansa tranquilla, anche se si sente il rumore delle rapide che scorrono a valle e a monte. Entriamo in acqua, mi fanno prendere un po’ di confidenza con il Kayak, poi mi mostrano come fare a rimetterlo dritto se si rovescia. Fanno provare anche me un po’ di volte. Invano. In realtà non cerco neanche di imparare, so benissimo che se mi capitasse di rovesciarmi sarebbe soltanto una perdita di energie cercare di raddrizzare la barca (anche perché il tutto si gioca su un gioco con i remi e un colpo di reni e certamente non sono proprio in forma). Mi fanno anche vedere come si “stappa” il kayak rovesciato e mi fanno provare a farlo, nell’acqua fangosa e poco trasparente del fiume.
E’ ora di iniziare la discesa.
Saltiamo la prima rapida: è troppo difficile, meglio iniziare a valle. Quindi la prima fatica è portare i kayak oltre il promontorio che fiancheggia il fiume. Subito dopo c’è un’altra zona di calma ed è li che entriamo in acqua. Ci aspetta un percorso di circa 30 Km.
Iniziamo con calma, ma le rapide non si fanno attendere e non sono piccole. Il fiume porta molta acqua. E’ quella di tre fiumi che scorrono dal Tibet (il nome del fiume non a caso ricorda il tridente di una delle divinità Indu) a cui si aggiunge via via, come si vede anche dalla strada, quella di innumerevoli fiumiciattoli che scorrono dalle montagne, che qui hanno un’altezza vicina ai 2500 m.
Oltre che con il rumore e l’acqua spumeggiante, le rapide si presentano come grandi onde che vengono addosso ai Kayak in modo disordinato, seguendo il gioco delle rocce e dei dislivelli che disturbano il normale corso del fiume. Si deve stare attenti, riuscire a prenderle più o meno di prua e soprattutto riuscire a tenersi in equilibrio, manovrando con il bacino e cercando di andare nella direzione giusta, che in genere non è quella che vuole il fiume. Per di più le rapide sono lunghe. O almeno a me sembrano tali.
Alla prima rapida mi rovescio.
Come previsto, non cerco di rimettermi dritto, stappo il kayak ed esco, tenendolo con una mano, mentre con l'altra mantengo la pagaia. La barca però si riempie d’acqua rapidamente e affonda quasi del tutto (un po’ d’aria resta comunque imprigionata e ce la fa a tenere “quasi” a galla il piccolo scafo di polietilene). Non ce la faccio a tenerlo su, lo lascio andare e nuoto nella direzione che mi indica la guida, fino a una zona calma dove si riesce a salire a terra. Lì mi portano il Kayak e si riprende la discesa.
Tratti di fiume più o meno calmi si trovano tra una rapida e l’altra. In quei tratti c’è il tempo di parlare, di guardare i villaggi che sono sulle pendici delle montagne, le coltivazioni a terrazza, i ponti tibetani attraversati dai bambini che vanno o tornano dalla scuola, le donne che lavano i panni sui massi tondi delle rive.
Poi si sente la corrente accelerare e quasi subito si sente il rumore.
E’ il momento di fare attenzione, di guardare la prima guida, per capire dove indica di passare, di portare il busto in posizione più eretta (io tendo ad appoggiarmi sullo schienale, portando il peso a poppa, e non si dovrebbe fare) e di iniziare a fare attenzione alle onde, all’equilibrio, alla direzione della corrente. Qualche rapida si riesce a passare, altre no: mi rovescio altre due volte. Non è un dramma. Ogni volta lascio il kayak perché sia recuperato dalle guide, e nuoto con la pagaia in una mano, a volte assicurandomi con l’altra a uno dei kayak delle guide.
Qualcuna delle rapide la passiamo tenendo due kayak affiancati, senza lavorare con le pagaie, lasciandoci trasportare dalla corrente e dai gorghi.
Ormai siamo scesi parecchio, siamo a bordo da quasi tre ore e io inizio a chiedermi dove arriveremo: passiamo sotto diversi ponti, per lo più in corrispondenza di villaggi o di templi. Inizio anche ad essere stanco: non alle braccia e alle spalle (anche se poi nei giorni seguenti i dolori mi renderanno consapevole degli sforzi), quanto piuttosto alle gambe e ai muscoli addominali, che vengono utilizzati continuamente per mantenere il legame con il Kayak.
Di fronte a noi c’è una rapida abbastanza violenta, soprattutto da una parte. La guida mi indica di andare dall’altra parte del fiume, dove la corrente sembra un po’ meno agitata dalle rocce del fondo. Ci riesco e riesco a tenermi su.
Il fiume però accelera e la guida mi fa segno di tornare più vicino all’altra riva: in sostanza di tornare indietro. La corrente però ormai è violenta e mi trascina nelle rapide, cerco ancora di attraversare, un po’ con la forza delle pagaiate, un po’ cercando di utilizzare la stessa forza del fiume. E’ un brutto gioco però: se attraverso mi metto di traverso alla rapida e non riesco a tenere l’equilibrio, se scendo giù dritto finisco nel punto in cui la corrente è maggiore e le onde sono più violente. Non so bene cosa fare e proprio questo forse mi fa vedere tardi un’onda: mi rovescio di nuovo. Lascio andare il kayak. Mi si avvicina una delle guide e mi attacco alla maniglia della sua poppa. Cerca di portarmi fuori dal flusso della corrente, ma non ce la fa. Si rovescia anche lui.
La seconda guida viene in mio aiuto, mentre l’altra scorre giù nelle rapide. Di nuovo attaccato alla poppa, cercando di spingerla anch’io, arrivo fino a una zona calma. Lì vengo lasciato. Salgo sulla riva e con la pagaia ancora in mano mi arrampico tra le rocce per arrivare a valle delle rapide: si deve superare un altro “promontorio”, piuttosto alto. Arrivo a valle del promontorio, sulla riva: l'acqua è calma vicino agli scogli, ma violenta appena si esce dalla loro protezione. La riva fa una curva, con una parete di roccia, probabilmente le guide sono lì dietro. Mi chiedo se ce la faranno a risalire con i due kayak, per venirmi a prendere. Non mi va molto di scalare la collina in mezzo ai cespugli, con sotto le rocce e il fiume.
Mi chiamano con il fischietto. Aspetto ancora, poi uno dei due fa capolino, con il suo casco bianco, dalla parete di roccia e mi fa segno di raggiungerlo. Mi mostra un ciglione da utilizzare come passerella: non mi piace troppo, preferirei scendere nuotando. Mi viene a prendere a metà strada e mi dice che è meglio non scendere in acqua. Lo raggiungo, sempre con la pagaia in mano. Lui è lì sulla riva, tra i sassi, con i due kayak, ma senza pagaia. L’altra guida è andata avanti.
Leghiamo i kayak, poi lui mi indica come attaccarmi alla prua del suo: appeso con le mani alla maniglia di prua e con le gambe avvolte attorno allo scafo, la testa a fare da rostro o da polena. Avendo perso la pagaia siamo costretti a usare un solo kayak: probabilmente in questo modo (piuttosto improprio) per lui è più facile governare e scendere tenendosi al centro del fiume. Non posso far altro che fidarmi. Porto i kayak a nuoto dove l’acqua è un po’ più alta e poi mi metto in posizione. Cerco di restare rilassato e di non sforzare i muscoli se non quando è necessario. Arrivano di nuovo le rapide, non le vedo ma sento l’accelerazione e il rumore. Poi sento le onde, che mi vengono sopra la testa, cerco di prendere il ritmo, per respirare evitando di bere. Non c’è un ritmo. Le onde sono disordinate e il kayak cerca di tenergli fronte. Ogni tanto respiro, ogni tanto nella bocca entra l’acqua del fiume. Poi la rapida finisce e il fiume diventa tranquillo, anche se resta veloce. Posso muovermi, tenermi con una sola mano, lasciar pendere i piedi. Parlare. Non dura molto: presto arrivano altre rapide e poi altre ancora.
Ci avviciniamo a un altro ponte sospeso. Io intanto inizio ad avere freddo e ad essere un po’ stanco. Quasi come se se ne fosse accorta anche la guida ci dirigiamo verso una riva. Siamo arrivati: la guida mi fa segno che posso lasciare il kayak. Un po’ nuotando, un po’ mettendo con cautela i piedi in basso per vedere dove c’è sabbia mi tiro dietro anche i due kayak.
Siamo a terra.
Finalmente mi tolgo il casco, che attacco assieme al gonnellino al salvagente. Ora non ci resta che portare i kayak fino al ponte: c’è una parete abbastanza ripida, ma con un sentiero e qualche scalino. Saranno almeno 50 metri. Intorno a noi si è formato un gruppetto di bambini. Ci aiutano portando la pagaia, mentre per i kayak non c’è niente da fare. Dobbiamo portarli fin su da soli.
Con un po’ di fatica e un po’ di fiatone ce la facciamo. Attraversare il ponte poi è semplice: dopo la salita un ponte che si muove sotto i nostri piedi, ma che è prima in leggera discesa e poi in leggera salita sembra il più tranquillo dei percorsi.
Sul ponte troviamo ad attenderci l’altra guida: è scesa più a valle e a trovato una macchina che ci riporti alla base. Il viaggio sul fiume è finito. Torniamo alla base su un pick up che oltre che dei nostri kayak è carico di vino. In Nepal cresce l’uva (forse un po’ più aspra della nostra) e alcuni produttori hanno iniziato a fare anche il vino. Non ho il coraggio di assaggiarlo.

Kathmandu

2010-06-11T07:10:00.000-07:00

Ormai sono da qualche giorno a Kathmandu. Lontano dal mare, ma vicino ad alcuni grandi fiumi (anche se le acque dei tre fiumi che si uniscono nellla città - Vishnumati, Bagmati e Hanumonte - nel tratto in cui passano tra Kathmandu e Patan sembra uno stagno maleodorante, con le rive su cui si addossano spazzatura, piccoli slum e anche un po' di vacche).

Le prime fotografie (come al solito fatte con il telefono, dall'automobile in movimento, tra un incontro e l'altro) possono essere viste alla url seguente:

> http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=patupatusailing&target=ALBUM&id=5481207554528805905&authkey=Gv1sRgCLaQ___u58GvIw&feat=email

Nei prossimi giorni, progressivamente, ne saranno aggiunte altre.

Tevere

2010-06-09T05:43:00.000-07:00

Mentre PatuPatu veleggiava tra Anzio e Fiumicino (andata a motore per la mancanza di vento, ritorno quasi sempre a vela, notte in rada), abbiamo sperimentato la canoa sul fiume. Dopo aver fatto un giro sul battello elettrico del Parco del "Tevere Farfa" a Nazzano (www.parks.it/riserva.tevere.farfa/), scoprendo un ambiente ricco di vegetazione e di animali - uccelli, tartarughe, nutrie e cinghiali - a due passi da Roma, siamo tornati a monte per qualche km fino al pontile che si trova sotto Torrita Tiberina.

Il fiume è quasi fermo, tanto da permettere di pagaiare in sicurezza anche ai bambini, e l'acqua è relativamente pulita (anche se guardando il colore non si direbbe) e piena di pesci. C'erano anche gli uccelli - piccoli gruccioni, provenienti dal Madagascar, e enormi cornacchie - e i pescatori. Se fosse stato più tardi ci sarebbero stati anche altri animali.

Era una prova e ci siamo accontentati di pochi giri a breve distanza. La prossima volta invece scenderemo il fiume fino ai margini della "riserva integrale di Nazzano".

In acqua

2010-05-24T01:30:00.000-07:00

Si torna in acqua. PatuPatu è rientrata in acqua la scorsa settimana, dopo un po' di tempo a terra speso in lavori di carenaggio (siamo finalmente quasi riusciti a rendere la carena liscia, nonostante i molti strati di antivegetativa) e di risistemazione di alcuni elementi della cabina: un pagliolato ripulito e riverniciato, le viti del mobilio rimesse dove non c'erano più, la sentina riverniciata, un tambuccio risistemato, un pezzetto del sandwich della coperta rinforzato e così via (tutto lavoro fatto da Franco).

Il mio rientro in acqua però non è stato con PatuPatu, ma con una canoa gonfiabile. E' una delle novità di quest'anno, dovrebbe servire un po' come tender e un po' come mezzo per esplorare i luoghi dove PatuPatu non può arrivare, fiumi, laghi e mari lontani - quelli a cui si arriva soltanto con l'automobile o con l'aeroplano. Intanto, ieri, abbiamo iniziato con un laghetto vicino Roma (Martignano, che essendo di origine vulcanica si rivela al primo sguardo, senza molto da esplorare)... la canoa funziona. Le mie mani invece si sono riempite di vesciche.

Luanda

2010-03-18T01:56:00.000-07:00

Questa volta il mare c'è. E´l'Oceano Atlantico della Baia di Luanda chiuso da una lingua di terra chiamata un tempo ilha das cabras e ora Ilha de Luanda. E sulla baia si affaccia la città. Quella che si vede nelle fotografie a cui si accede cliccando sul titolo o attraverso il link http://picasaweb.google.com/patupatusailing/Luanda2010?feat=email#. Certo è solo una faccia della città quella più luminosa (ma non trasparente) del centro, arricchito dal petrolio e dai diamanti. C'è un'altra faccia che si intravede in qualche fotografia: negli angoli, sotto i palazzi, alla base delle colline, sulle strade a fianco delle grandi macchine di lusso. E' quella degli insediamenti informali, gonfiati dalla lunga guerra che ha afflitto il paese da prima dell'indipendenza fino al 2002, della violazione dei diritti, della povertà e dell'esclusione sociale. Il futuro di Luanda si gioca nel rapporto tra le due faccie.

Burundi

2010-03-08T02:55:00.000-08:00

Ancora una lunga pausa nel blog. E' ora però di inserire qualcosa di nuovo: ecco le foto del Burundi, dove ho passato una parte del tempo nel quale il blog è stato trascurato. Si possono vedere cliccando sul titolo. Ancora una volta non sono foto perfette: sono state fatte con un telefonino, spesso da un'automobile in movimento. Sono state fatte a Bujumbura e in qualche altra città del paese: Ngozi, Gitega, Muranvya.

Qualche notizia in più: il Burundi è uscito da alcuni anni da un lungo e violento conflitto interno (su basi etniche, tra gruppi Hutu e Tutsi) e si avvia faticosamente a consolidare una democrazia: tra qualche mese ci saranno le elezioni per la seconda volta dalla firma degli accordi di pace. Si prevede che sia un periodo "caldo": violenze e intimidazioni hanno già avuto luogo in questi mesi, come anche la ripresa di forme di mobilitazione e addestramento paramilitare (anche in qualche foto si vedono gruppi di persone che corrono... a volte sono gruppi di jogging, altre volte i club giovanili dei partiti, che si preparano a dar battaglia). Però si spera che si rimanga allo stadio di episodi. E' un paese stanco e povero che stenta un po' a ripartire. Le strade spesso sono buone, ma la gente è tanto povera da doversi muovere a piedi, o in "moto-taxi" e in "taxi velo" (biciclette che fanno il servizio di taxi, trasportando persone o altri tipi di carico), le infrastrutture idriche sono quasi inesistenti (e questo spiega le tante foto di biciclette cariche di taniche d'acqua), i mercati abbastanza improvvisati. In città - cioè a Bujumbura e, in misura un po' minore, a Gitega - invece si accumulano le risorse: nelle foto è evidente la differenza di traffico veicolare in città e fuori.
E' anche un paese pieno di energie: come quelle delle persone riunite nei seminari oggetto di qualcuna delle fotografie, intente a discutere del ruolo della società civile per lo sviluppo del paese.
Insomma, non sono "grandi foto", ma guardate con un po' di attenzione possono dare l'idea di un paese in movimento.

Angola

2009-11-12T00:23:00.000-08:00

Un lungo silenzio sul blog. I diari della navigazione in Sicilia sono stati interrotti da un viaggio di lavoro in Angola. Non ho ancora il tempo di scrivere nulla neanche su questo viaggio.

Attraverso il link seguente o cliccando sul titolo del post si accede a una serie di fotografie: http://picasaweb.google.com/patupatusailing/Angola#

Sono foto fatte con un cellulare e spesso dalla macchina in cammino, nel traffico urbano, sulle strade extraurbane o sulle piste. La qualità quindi non è perfetta, ma danno qualche idea su un paese in rapido mutamento.

600 miglia (due: Panarea, Salina, Lipari)

2009-09-30T09:15:00.001-07:00

Da Stromboli a Panarea sono solo poche miglia. Peccato che si facciano anche queste in gran parte a motore, in mezzo a un traffico di motoscafi, aliscafi e barconi che portano i turisti da un’isola all’altra. In ogni caso, la distanza ci spinge a fermarci per un po’ vicino a uno dei gruppi di scogli a NE di Panarea: Lisca bianca. Ancoriamo su 13 metri di fondo, in una piccola rada a sud dello scoglio, abbastanza lontani dalla folla che è a fare il bagno sulla costa Nord Ovest vicino al faraglione.

Non è un bagno molto lungo. C’è risacca e l’ancoraggio è scomodo. In compenso è salita un po’ di brezza, così continuiamo a vela fino a Cala Milazzese. Come era immaginabile è affollatissima. Siamo costretti ad ammainare le vele e ad accendere il motore, ma passando tra le altre barche riusciamo comunque a trovare un posticino su un fondo di sabbia e 3 metri di profondità. La maggior parte delle barche nella rada sono più grandi della nostra. Ancora una volta l’essere piccoli si dimostra un vantaggio.

Montiamo il tendalino e trascorriamo il pomeriggio inframezzando le letture (io un libro portoghese che racconta di Sao Tomé e Prince; Simonetta, una serie di racconti su brutti episodi nella cultura Pop; i bambini i loro libri e qualche giornalino di enigmistica) a con qualche tuffo. E’ piuttosto tardi quando le barche a motore iniziano ad andarsene, non senza disturbare almeno un’ultima volta riscaldando i motori per una mezz’ora o lasciando l’ormeggio a velocità sostenuta: probabilmente molti non si accorgono del fatto che producono onde. Oppure è diventata una pratica comune quella di non prestare la minima attenzione al disturbo che si può produrre.

Non scendiamo a terra neanche la sera. Ormai sono rimaste soltanto poche barche a vela e si sta benissimo e nel silenzio.

La mattina ci svegliamo presto. Ancora non ci sono motoscafi. Montiamo il fuoribordo sul gommoncino e andiamo a fare un giro: basta girare attorno a uno scoglio per arrivare in una delle cale più fotografate delle Eolie: Cala Junco. E’ talmente bella che il motorino viene spento e continuiamo a remi. L’ormeggio nella cala è proibito, se non in caso di evacuazione dell’isola. Nonostante questo, un grosso motoscafo è ancorato a qualche metro dalla spiaggia. Non ce ne curiamo e continuiamo il nostro giro, entrando nelle piccole grotte che si aprono nelle pareti di roccia e nuotando dietro gli scogli che chiudono delle vere e proprie piscine.

E’ quasi pomeriggio quando torniamo in barca e issiamo l’ancora e apriamo le vele.

La nostra prossima meta è Salina: ormai da qualche giorno siamo in rada, l’acqua per lavarsi inizia ad esser poca e così anche il cibo fresco. A Salina forse si potrebbe pensare di trovare un ormeggio in transito. Quando arriviamo ci accorgiamo che non è così: le banchine appaiono quasi tutte vuote, ma appena accenniamo ad avvicinarci ci gridano – non proprio in modo cortese - che sono tutte occupate. Cerchiamo un ancoraggio fuori del porto, ma invano: tutte le aree con un fondale ragionevolmente profondo sono occupate e non ci va di ormeggiare troppo vicini ad altre barche.

Riprendiamo il largo e a vela ci dirigiamo verso Lipari, che è solo a poche miglia.

La travesata è tranquilla: sembra ci siano poche barche.
Anche stavolta non è così. Semplicemente le barche sono tutte sulla costa orientale e da Ovest non si vedono. Quando passiamo il capo ce ne accorgiamo. E’ evidente che anche qui non sarà facile trovare un ormeggio. Ci proviamo comunque, ma sia il porto, sia tutti i pontili galleggianti sono occupati. Di fronte ai due distributori di carburante che sono sulla costa la folla è ancora maggiore. Un po’ scuri in volto, rinunciamo. Proprio mentre stiamo allontanandoci da uno dei pontili un ragazzino ci grida che forse qualche posto si può trovare vicino Marina Corta, dall’altra parte del monastero.

Proviamo. Intanto teniamo d’occhio lo scandaglio: i fondali restano sempre sopra i 10 metri, molto spesso sopra i 20. Troppi per le nostre schiene. Marina corta è composta da una specie di T, nello spazio a Nord – praticamente nel centro della città – sono ormeggiati pescherecci, in quello a Sud c’è qualche barca da diporto: ma sembrano di quelle stanziali o di quelle utilizzate per portare i turisti. Ci avviciniamo comunque alla ricerca di qualcuno che sia in grado di darci indicazioni. Apparentemente non c’è nessuno. Ma proprio mentre stiamo per allontanarci nuovamente un ragazzino ci insegue sul molo. Avrà meno di dieci anni, ma comunque riesce a farsi vedere e a chiamarci: c’è un posto per noi, ma dall’altra parte. Lentamente, con prudenza entriamo: non sappiamo quanto sia profondo, le barche ormeggiate sono per lo più gozzi e tutto è pieno di cime. I ragazzini sul molo ci dicono che possiamo stare lì. Costa solo 45 euro. Però, dobbiamo dare fondo alla nostra ancora nel centro del porto per poi arretrare fino alla banchina, tra un gommone e un gozzo.

Una volta ormeggiato i ragazzini ci dicono che non è proprio regolare restare lì, ma si può perché c’è posto. Certo se arriva la Guardia costiera si deve andar via. Intanto, loro continuano ad offrire posti alle barche che si avvicinano: un paio di ragazzini fanno da vedetta e una percentuale sulla “mancia” spetta a chi ha avvistato e chiamato la barca che accetta di ormeggiare.

In pochi minuti, i 45 euro della richiesta iniziale sono diventati 50, visto che non hanno da cambiare. Ma siamo ancora fortunati. Ai gommoni e ai motoscafi a fianco a noi ne chiedono altrettanti per rimanere un paio d’ore. Pagare i bambini invece di un ormeggiatore con il pontone galleggiante non mi dispiace, tanto più che siamo praticamente al centro del paese, affacciati su una piazza con due chiese medioevali e sotto il convento in cui è ospitato il Museo. Peccato, che dopo un po’ vediamo arrivare un ragazzo più grande, in motorino, che ritira dai bambini i soldi che hanno ottenuto da chi si è fermato.

A terra ci aspettano le granite del bar sul porto, poi la spesa (il supermercato che è sulla via principale consegna i prodotti in barca), poi una cena in un piccolo ristorante chiamato la Cambusa. E’ tutto molto buono: tonno, involtini di melanzane, pesce alla griglia, involtini alla messinese, persino il vino della casa. Ciò che è rimasto veramente impresso nelle nostre memorie però sono i cannoli, riempiti sul momento.

Un ormeggio tanto centrale non consente una grande privacy e non consente neanche di sottrarsi alla musica dei bar, che continua fino a notte fonda. La musica notturna non disturba però così tanto da non consentirci di visitare, quasi appena svegli, il museo. Sapevamo che era bello, ce ne avevano parlato in tanti. Ma si rivela comunque una sorpresa. Iniziamo visitando la chiesa, che ha all’interno un chiostro dell’XI secolo, poi continuiamo nelle sale, correndo - perché purtroppo sappiamo che dobbiamo al più presto tornare in barca e salpare – tra i resti di necropoli paleolitiche e neolitiche, vasi greci, statuette romane, maschere ellenistiche e gioielli e ceramiche medio-evali: la storia del bacino Mediterraneo è lì racchiusa tra le mura di un monastero.

600 miglia (uno: da Sapri a Stromboli)

2009-09-09T11:11:00.000-07:00

Se dopo molto tempo torno a scrivere è per raccontare un po’ la navigazione di PatuPatu durante lo scorso agosto: più di 600 miglia, da Fiumicino a Sapri con un equipaggio e, poi, da Sapri a Cefalù e di nuovo a Fiumicino.

La navigazione di PatuPatu è iniziata alla fine di luglio, con il primo equipaggio formato da Sofia e Viola (le gemelle), Stefania e Franco. La loro è stata una navigazione tranquilla, con molte pause, molti bagni, la scoperta di qualche angolo di perfezione e di tranquillità in una costa normalmente molto affollata e persino l'incontro con un gruppo di delfini. Dopo una prima sosta ad Anzio, si sono fermati a Ponza e Ventotene, quindi hanno cercato invano di sostare Capri (ma il gran traffico li ha spinti alla fuga), hanno trovato una buona accoglienza nel porto di Amalfi e hanno continuano poi per Palinuro, per arrivare infine a Sapri.

Dal 4 agosto l’equipaggio è cambiato. A bordo sono arrivati Cristina (9 anni), Paolo (13), Simonetta e io che sto scrivendo. Dopo una cena a base di pesce e una notte tranquilla nel golfo di Sapri, PatuPatu si è diretta a Sud, costeggiando il sud della Campania e la costa calabra - di fronte alle spiagge e agli abusi edilizi di Maratea, Scalea, Praia a Mare e Diamante – per un po’ più di 35 miglia, fino al porto di Cetraro.

La giornata inizia quasi senza vento, costringendoci a navigare al motore, poi si alza un po’ di brezza, così nel pomeriggio possiamo finalmente ritrovare un po’ di silenzio e arrivare fino a Cetraro, con le sole vele. Ad accoglierci troviamo le banchine galleggianti della Lega Navale, poste proprio di fronte all’ingresso del porto, che è stato appena rinnovato.

C’è l’acqua e l’elettricità e (se lo si chiede) si può anche utilizzare un bagno, che però è lontano dalle banchine. La prima notte di ormeggio è gratuita, per la seconda paghiamo 45 Euro. In ogni caso si sta abbastanza comodi. Decidiamo quindi di restare un paio di notti, così da non forzare tutto l’equipaggio alla navigazione relativamente lunga che ci porterà a Stromboli.

La mattina quasi tutti vanno via, dopo aver approfittato della notte gratuita. Visto che noi invece rimaniamo, approfittiamo dello spazio deserto per sistemare il tender che con Franco sembra aver dato segni di non restare gonfio: tolgo completamente le 3 valvole e poi le rimonto, creando all’interno delle guarnizioni di silicone. Funziona. Nonostante i suoi ormai 21 anni di attività, per i successivi 25 giorni non abbiamo mai avuto nessuna necessità di rigonfiare il battellino. Il resto del tempo lo passiamo sulla spiaggia di sassolini, che degrada rapidamente a pochi metri da terra, e a completare la cambusa.

Fare cambusa inizia a dimostrarsi come un’attività particolarmente faticosa. Anche a Cetraro, come a Sapri e come quasi in tutti gli altri luoghi in cui ci siamo fermati, il porto è lontano dal paese e la navetta che dovrebbe collegarli è poco frequente e poco regolare nei suoi orari. La prima sera acconsentiamo a farci accompagnare dal gestore di un ristorante presso il porto fino a un supermercato: ci porta in un supermercato lontano, piccolo e abbastanza caro e non si accontenta dei 20 euro che gli diamo come mancia. Il giorno dopo decidiamo di fare da soli: a 20 minuti di cammino troviamo un grande centro commerciale, con prezzi bassi e un'ampia scelta.

La sera andiamo a dormire presto. La sveglia è stata messa intorno alle 5, così da avere tutto il tempo per attraversare il passaggio di 55 miglia che ci separa da Stromboli con tranquillità e avere la possibilità di trovare un buon ormeggio sull’isola, per noi sconosciuta, della quale tutti parlano come un luogo particolarmente difficile.

Anche stavolta il vento non ci accompagna per tutta la mattina, soltanto verso mezzogiorno si alza la brezza che ci consente di arrivare a vela a Stromboli. La navigazione è piacevole ed è resa più interessante dalla sagoma del cono vulcanico che diventa sempre più visibile e più grande. Non incontriamo nessun’altra barca, così come è avvenuto anche il giorno precedente.

A Stromboli non è difficile capire dove si può ormeggiare. Le altre barche in rada indicano i luoghi e l’ecoscandaglio mostra dove finalmente PatuPatu, che non dispone di chilometri di catena e che non ha neanche il verricello dell’ancora, può dar fondo all’ancora. Siamo fortunati, PatuPatu è piccola e questo ci consente di trovare facilmente un buon posto non lontano dalla spiaggia, su meno di 5 metri d’acqua. Pochi metri più lontani da terra e la profondità sarebbe aumentata rapidamente a 15, a 25 o addirittura a 50 metri.

Attorno a noi le barche sono ormeggiate alla ruota, soltanto qualcuno – un po’ più in là e con barche più grandi – ha steso un cavo fino a terra. Anche noi siamo un po’ tentati dal cavo, ma il fatto che l’ancora non si muova neanche tirando con il massimo dei giri del motore in retromarcia, e il fatto che non si sia neanche un po’ di vento (e sia anche prevista una situazione di bonaccia) ci dissuadono dal farlo. Alcuni vicini di ancoraggio, ci raccontano - poi - che in molti casi la Guardia Costiera ha multato chi – seguendo le indicazioni dei portolani – si è ancorato con le cime a terra.

La sabbia sulla spiaggia e nera e calda. E nera è anche quella del fondo. Ci sono alcuni massi, anche loro neri, e non ci sono pesci se non qualche sogliola (che pare anche lei nera) e qualche pesciolino (ovviamente nero). E’ uno strano ambiente per chi arrivi dal Tirreno centrale.

Nel pomeriggio, però, ormai completate le operazioni di ormeggio, lo sguardo di Simonetta all'orizzonte scorge delle strane ondine: è un branco di delfini che passa un po' al largo. Non è l'unico, dopo qualche minuto ne passa un'altro. Peccato che passino anche, quasi di continuo, aliscafi e barconi che sbarcano e imbarcano centinaia (migliaia) di turisti e producono onde che movimentano la vita di chi è all'ancora.

Intanto, intorno a noi, le barche sono diminuite: motoscafi e gommoni non ci sono quasi più. Restano invece le barche a vela.

La poca distanza dalla spiaggia ci consente anche di scendere a terra con il battellino senza bisogno di motore e senza timore. Il paese è apparentemente molto piccolo: una strada vicino all’approdo pubblico (l’unico luogo con illuminazione pubblica) e poi alcune strade che salgono verso l’alto, dove si trova una piazza con un belvedere e la chiesa. In realtà il paese è un po’ più grande: oltre la piazza continua fino all’approdo situato a nord dell’isola e anche un po’ oltre.

Il buio della notte aumenta il fascino dell’isola: permette di ammirare le stelle e di ascoltare i brontolii della terra, che accompagnano di tanto in tanto i lampi che si intravedono in cima al vulcano e che illuminano la nube di fumo che ne esce.

Due giorni a bordo

2009-04-28T08:59:00.000-07:00

Era da un po’ che PatuPatu non riceveva che visite frettolose, dedicate unicamente a piccoli lavori di manutenzione. E’ stato molto piacevole, quindi, tornare a bordo il 25 aprile, complice il meteo. Erano previsti, infatti, un sabato di sole e con poco vento e una domenica molto nuvolosa, con più vento. Un’occasione da non perdere, tanto più che Paolo (13 anni) aveva chiesto di passare la notte a bordo, con qualche coetaneo, e di andare a pesca.

Così, dopo una breve pausa per comprare un paio di canne da bolentino, alle 1300 di sabato, eravamo a Fiumara. A bordo, finalmente. Simonetta, Cristina (9 anni), Paolo e Filippo (13 anni) e io.

Le previsioni si erano almeno in parte realizzate: il cielo era pulito, infatti, ma il vento invece di essere sugli 8 nodi era almeno sui 15, con – appena fuori del Tevere - onde abbastanza alte e qualche crestina.

Niente bolentino, quindi, ma una traina per gioco, mentre la barca filava tra 6 e i 7 nodi, secondo l’andatura. Al rientro è tempo per Simonetta e Cristina di tornare a Roma. Paolo e Filippo iniziano a dedicarsi alla pesca e io intanto cucino.

Mangiamo in pozzetto. Il sole sta calando, ma c’è ancora un po’ di luce e, nonostante il vento, si sta bene. Poi, ancora un po’ di pesca, qualche gioco da tavolo e giù in cuccetta. Il vento è sceso e nel silenzio di Fiumara – rotto solo una volta da un battello che passa veloce, con musica assordante a bordo – si sentono le storie e le chiacchiere scherzose di Paolo e Filippo, che - nella cabina di prua - isolati in modo assai relativo, sembrano aver dimenticato la presenza di un adulto in barca.

Anch’io mi addormento in fretta, dopo aver letto un racconto (che non mi piace molto). Mi sveglio che ormai è chiaro, per il rumore delle sartie e delle drizze. Dopo una notte di calma piatta anche il vento si è rialzato. Quando apro il tambuccio, il cielo è coperto di nuvole nere e sta piovendo un po’. I ragazzi dormono, ma quando si svegliano il tempo è ancora assai poco invitante.

Decidiamo di aspettare. Intanto loro – con incredibile e imprevista buona volontà – lavano i piatti. Io ne approfitto per sistemare un po’ la cabina e per andare a curiosare in banchina.

A poche decine di metri, c’è un albero di legno che spunta dalla superficie del fiume, di fianco c’è una grossa gru rovesciata. Sotto, purtroppo, una barca a vela d’epoca: sembra fosse una barca pesante 16 tonnellate, nell’alarla, la gru era stata sistemata male e la banchina sottostante aveva ceduto. Un brutto spettacolo. E forse una tragedia per i proprietari della barca, che – secondo le voci di banchina –avrebbero venduto tutto per farne la propria casa.

Intanto, il cielo si è fatto un po’ più chiaro. Il vento c’è ancora (anzi, sta diventando più intenso, ma vista la direzione non sembra creare onde all’ingresso nel fiume). Decidiamo di uscire. Con soltanto il fiocco e con la mezza idea di restare sul fiume, nel caso vento e mare si dimostrino troppo impegnativi.

Filippo è al timone. Io gli sto accanto. Paolo è ai winch. La barca fila veloce con il vento al traverso: senza onda, nel fiume, il GPS segna 7,5 nodi e a volte accelera ulteriormente.

Per uscire da Fiumara, ora si deve passare tra due mede. Sicuramente consentono di rientrare anche la notte in modo sicuro. Tuttavia, con vento e onde, non è troppo tranquillizzante trovare due ostacoli al centro del fiume, soprattutto per noi, che peschiamo relativamente poco e che - quindi - trovavamo un elemento di sicurezza proprio nella sua larghezza. Mi avvicino a Filippo, ma la barca procede dritta e tranquilla e ben presto inizia a tagliare le onde formate e a coprirci di schizzi.

Per i ragazzi è ancora più divertente di quanto non fosse stato il pomeriggio precedente. Si sentono in un mare burrascoso. Tanto più che all’orizzonte non si vede nessun’altra barca. Il piacere dura un paio d’ore. Poi, vedendo che il vento continua a intensificarsi e che anche le onde crescono, penso sia meglio tornare. E’ scirocco: l’onda – ormai sempre più formata - prende di traverso chi entra nel fiume.

In realtà, anche il nuovo passaggio tra le mede è tranquillo. Appena passate, l’onda si abbassa. Continuamo a vela e solo dopo un po’, quando il fiume si stringe e ci costringe a una bolina impossibile col solo fiocco, accendiamo il motore per tornare all’ormeggio.

Correnti

2009-04-23T03:51:00.000-07:00

Qualche giorno fa mi è capitato tra le mani il libro di Erik Orsenna, Ritratto della Corrente del Golfo (Ponte alle Grazie, Firenze).

Non è un saggio, non è un manuale, non è neanche un libro di divulgazione scientifica. Non è neanche un romanzo, ma si legge come tale.

L’autore, affascinato dalle correnti marine e in particolare dalla corrente del Golfo, conduce il lettore in un lungo viaggio alla scoperta del grande mondo che attorno alle correnti si muove. Un mondo che è fatto di naviganti, studiosi, centri di ricerca, fenomeni fisici, animali, luoghi geografici, racconti e storie.

Il percorso di Orsenna inizia in Bretagna – raccontando del clima mite che si trova ai margini della corrente e poi girando attorno al pianeta come fanno le correnti stesse, arriva - dopo aver raccontato del Nautilus del Capitano Nemo, dell’avventura dei merluzzi, della scozia raccontata da Larssen, del Wood Hole Institute e del Club des argonautes, del Maelstrom e delle navigazioni alle alte latitudini – alle vie dei canti degli aborigeni australiani.

Così, pian piano, si scopre che dietro la ricerca sulle correnti si trova la ricerca sull’irrequietezza.

STORIE FANTASTICHE DEL DELTA DEL NIGER

2009-04-22T07:00:00.000-07:00

Mentre si celebrava il natale di Roma con spettacoli e manifestazioni più adatte alla festa del patrono di un paesetto di provincia che a quelle di una capitale europea, nella stessa città, in un luogo molto evocativo - l’Antico mercato del pesce degli Ebrei, proprio sotto il Campidoglio, a pochi metri dal Circo Massimo - si svolgeva lo spettacolo dal fascinoso titolo “Storie fantastiche del Delta del Niger”.

Una produzione della Fondazione Alda Fendi, diretta da Raffaele Curi, con Lino Capolicchio, Anna Clementi, Fabrizio Traversa, Kayije', Patricio Akkary, Zakari Affouda, Raffaele De Vita, Eleonora Donati e – soprattutto – con la cantante del Benin Angelique Kidjo.

Tuttavia, né il titolo, né la voce di Angelique Kidjo, né la capacità degli attori e neanche la sofisticata messa in scena e le buone intenzioni dell’autore sono stati sufficienti a superare il velo del senso comune che nasconde la complessità africana agli occhi europei.

Di “storie fantastiche del Delta del Niger”, cioè della ricchezza culturale che si è prodotta nei secoli intorno a uno dei più grandi fiumi del mondo, che attraversa la terra di popoli diversissimi (Tuareg, Peul, Kanouri, Hausa, Ibo, Dogon, Yoruba – solo per citarne alcuni), nella rappresentazione non c’è nessuna traccia.

Ci sono invece i corpi degli africani (esposti come statue immobili e silenziose nella platea in mezzo al pubblico, o a rappresentare il fatto che anche gli africani sono uomini in sovrapposizione con un disegno di Leonardo da Vinci) a cui è consentito di prendere voce soltanto nelle canzoni di Angelique Kidjo.

E poi ci sono le voci degli europei: quella di Re Lear; quella dello scrittore J.M.G. Le Clézio, che parla del fascino fisico, emotivo e magico dell’Africa e del suo essere preda dell’Europa; quelle delle statistiche e dei dati sulle malattie, le guerre e le migrazioni. E poi ci sono la musica di John Cage, i poliritmi dei tamburi e della Kora, le immagini proiettate: animali selvaggi, paesaggi, soldati, parole in lingue diverse, passaporti (di un solo paese, la Nigeria), teste di sculture yoruba; e le figure mute degli attori africani.

Nonostante il titolo, ancora una volta sembra che l’Africa non possa essere raccontata se non dagli Europei – che ne subiscono il fascino, rappresentandola di volta in volta come paradiso o come un inferno, ma in ogni caso riducendola alla sola dimensione estetica - e che alla sua gente non venga riconosciuta alcuna propria capacità di parlare, di raccontare, di rappresentare o di criticare la realtà.

L’avventura di Gambalunga

2009-04-15T10:49:00.000-07:00

Gambalunga ora è a La Graciosa, nelle isole Canarie, in attesa del suo equipaggio. Il suo equipaggio, invece, è tornato per un po’ in Italia, ma è quasi pronto a ripartire.

L’avventura è iniziata qualche mese fa: una barca vecchiotta per i canoni attuali, ma che tiene bene il mare ed è ben attrezzata; una famiglia di due adulti – Mario e Fabiola - e due bambine, che al mare si trova a casa sua; la decisione di prendere un periodo di pausa – un semestre sabbatico – e di partire. Sapendo che, se non si decide di partire o che se si aspetta di “essere pronti”, alla fine, non si parte mai.

Ho il sospetto che l’idea di partire all’armatore sia venuta molto tempo prima. Ancora prima di avere Gambalunga. E ho anche il sospetto che l’idea di partire abbia influito sulla scelta di questa barca. “Gambalunga”, infatti è una barca di 39 piedi, con pozzetto centrale, armata a cutter. E’ stata progettata da Sciomachen nel 1981, con il nome Scaramouche, come un ketch. Nei fatti, penso che quasi tutti gli Scaramouche siano usciti dal cantiere con l’armo a sloop o a cutter.

E’ una barca da crociera. Molto spaziosa sia sopra sia sottocoperta, con il bordo libero alto sull’acqua, ma con una carena filante e una deriva non troppo profonda (il pescaggio è di 180 cm). Un motore abbastanza grande rispetto alle dimensioni totali della barca, ma non tale da far pensare a un motorsailer (45 hp). Guardandola si vede una barca ideale per chi voglia viaggiare.

Ho conosciuto “Gambalunga” a Genova, poco dopo il natale di un paio di anni fa. Io ero su un pontile del portovecchio mentre loro stavano ormeggiando e prendendo la loro cima avevo notato che era proprio come la barca che stavo immaginando di comprare.. due battute ed ero a bordo, riconoscendo ed essendo riconosciuto da Mario F. – armatore e skipper. A bordo c’era anche il suo equipaggio e l’occorrente per scendere a terra: una carrozzina e una biciclettina con le rotelle.

La vera e propria decisione di partire Mario F e la sua compagna Fabiola (Fa) l’hanno presa invece pochi mesi fa. Sarà stato ottobre o l’inizio di novembre quando una e-mail di Mario a VeLista ha attirato l’attenzione generale, con l’annuncio dell’intenzione di partire all’inizio di gennaio per i Caraibi, con l’intenzione di ritornare durante l’estate. Una visita veloce al di là dell’Oceano, giusto per approfittare di una finestra di tempo aperta in quello della vita quotidiana e professionale.

In due mesi la barca è stata dotata di alcune (poche) nuove attrezzature ritenute da Mario necessarie ad attraversare l’oceano (un timone a vento, un generatore “aerogen” e così via). Il 30 dicembre, puntuale, Gambalunga ha mollato gli ormeggi e ha lasciato il porto di Alassio diretta verso Occidente, affrontando un vento forte di prua.

Come previsto, il viaggio fino a Gibilterra non è stato facile: Gambalunga ha dovuto affrontare diverse perturbazioni che l’hanno costretta a tappe più brevi e a permanenze più lunghe nei porti toccati.

Non è stato tempo perso. Le pause hanno trasformato i trasferimenti in un viaggio, con scoperte, incontri e avventure.

Quando la costa spagnola finalmente è stata lasciata il vento ha spinto Gambalunga fino alle Isole Canarie. Il 14 febbraio, dopo una notte burrascosa che ha spinto la barca a superare i 10 nodi, Gambalunga è nel porto de La Graciosa.

OT

2009-04-07T00:25:00.000-07:00

Questo post non è politically correct.
Ieri c'è stato un terremoto di entità media, ma molto dannoso in Abruzzo: molti morti, molte abitazioni inagibili, molti edifici pubblici e monumenti distrutti o con gravi danni. A differenza di quanto è accaduto in Irpinia circa 30 anni fa ora i meccanismi della protezione civile sembrano aver funzionato.
Sembra invece che sia cambiato poco per quanto riguarda la vulnerabilità del territorio e dell'edificato: nonostante la presenza di regole e la disponibilità di tecnologie, si continua a costruire, a restaurare, a ristrutturare, senza tenerne minimamente conto, sotto gli occhi di una pubblica amministrazione spesso assente.
Di fronte a questo, ora si chiama all'emergenza e all'unità nazionale, con il consenso unanime, e si continua una politica che è sostanzialmente fatta di dichiarazioni e di propaganda. Non si decidono stanziamenti (visto che i 30 milioni del fondo della Protezione civile già sono stati stanziati in passato), ma si dichiara che tra 24 mesi nuove città saranno pronte. In attesa di un nuovo sisma, che nasconda la mancanza di una effettiva politica di gestione delle situazioni di crisi economica, sociale e ambientale del nostro paese.

Barche di altri mondi

2009-02-19T10:02:00.000-08:00

Nonostante le attività imprenditoriali ed economiche globali di alcuni cantieri (come l’acquisto da parte dei cantieri Azimut della società brasiliana Intermarine) il mercato nautico italiano è caratterizzato da una visione piuttosto ristretta: le barche prodotte dai cantieri italiani, quelle dei grandi cantieri europei (Jeanneau, Beneteau, Bavaria) o di quelli molto cari (Swan, HR), di qualche cantiere australiano che fa barche di regata e di qualche cantiere americano, che magari produce anche in Europa.

Che si producano barche nel resto del mondo importa poco. Così come il fatto che nel resto del mondo esistano tradizioni nautiche anche più antiche di quella nostrana.

Tra le tante, una che mi ha sempre incuriosito è quella sudamericana, anche forse perché uno dei primi libri di vela capitati nelle mie mani veniva da lì (Juan Bader, Lo Sport della Vela, Mursia). I nomi noti della vela latinoamericana in Italia non sono molti: l’argentino German Frers come architetto, lo skipper Torben Grael (ma sarebbe mai stato conosciuto senza l’avventura di Luna Rossa?) e poco altro.

Eppure in America Latina, e soprattutto in Brasile e in Argentina, architetti e cantieri di qualità non mancano.

Iniziando con il Brasile, per esempio, qualche curioso potrebbe essere interessato ai progetti di Roberto Barrios, detto “Cabinho”. Certo un progettista con uno stile molto lontano da quello di German Frers o da quelli degli architetti che vanno per la maggiore in Europa in questo momento. Le sue barche forse non farebbero una grande figura in un salone nautico italiano, di fronte a un pubblico che non le utilizzerà mai se non per farle vedere all’ormeggio o – nel migliore dei casi – per noleggiarle a gruppi di turisti più o meno interessati alla navigazione.

Potrebbero apparire più interessanti, e fare migliore figura, però di fronte a un pubblico che voglia navigare e magari che abbia anche qualche sogno di navigazione lunga. Non è un caso che Amyr Klink (forse il più famoso dei navigatori brasiliani) abbia chiesto a Cabinho di disegnare le barche con cui ha navigato dall’Antartide all’Artide, con cui ha navigato dall’Africa all’America latina o con cui ha compiuto il periplo dell’ Antartide e vi ha trascorso un inverno.

Spesso sono barche con la carena a (doppio) spigolo, da costruire in metallo o in compensato, magari anche da soli. Non è proprio lo stile che piace di più in Italia. Ma non sono soltanto barche piccole. Tra le ultime realizzazioni di Cabinho e del cantiere “MetalicBoats” (www.metallicboats.com) che produce la maggior parte di esse, ce n’è per esempio una di 65 piedi in costruzione, dal nome eloquente Polar 65 (http://www.metallicboats.com/index2.asp?secao=63 ) e un’altra – riprodotta nel disegno riportato sopra – di 77 piedi.

Gli scafi possono apparire da lontano abbastanza tradizionali, ma visti da vicino presentano quasi sempre delle innovazioni, dall’adozione di due timoni e della deriva mobile, per limitare il pescaggio, all’aerorig, per facilitare la navigazione con equipaggio ridotto.

Ma si può guardare all’America latina anche per barche più “normali”, come per esempio quelle del cantiere MJ Yachts (http://www.veleirosmj.com.br/), che costruisce barche dai 25 ai 44 piedi. Alcune sono costruite su progetti di Bruce Farr, altre su progetti del cantiere. Il loro aspetto non appassionerà gli amanti delle stazze IMS, ma – come anche il loro prezzo e la loro qualità di costruzione – potrebbe interessare gli amanti della crocera.

Guardando fuori dell’Europa c’è un’altra barca che mi ha incuriosito. L’architetto è europeo – anche se forse il suo lavoro non può essere definito tale – ed è James Wharram. Sollecitato da un capo delle Isole Satawai, nel Pacifico del Sud Est, ha procettato un catamarano di 65 piedi, che potesse essere utilizzato per il traffico commerciale tra le isole. Costruito semplicemente, con un pescaggio di appena 120 cm e una capacità di carico di 8/9 tonnellate è così nato lo Islander 65, costruito dal cantiere filippino “Juncion Boat Works” per un’organizzazione non profit chiamata “OceanWatch” (www.oceanwatch.org ) che svolge progetti di conservazione ambientale e sviluppo locale sulle coste di Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea e le Philippine.

C’è un altro curioso, forse ancora meno usuale, progetto disegnato per rispondere alle necessità del commercio tra le Isole del Sud Pacifico. Non penso che la sua costruzione sia mai stata completata, ma vale la pena comunque di ricordarlo. Disegnato a Philip C. Bolger, si chiama “Sir Joseph Banks”, è un ketch armato con sole rande (auriche, ma disegnate in modo tale da funzionare come le vele di giunca), lungo 95 piedi, ha un pescaggio di poco più di 3 piedi e una larghezza di circa 16. Oltre al fatto di non avere fiocchi e di avere il fondo piatto come quello di una “sharpie”, è caratterizzato dalla presenza di due derive laterali appese (come altre barche di Bolger, di dimensioni più piccole). Secondo il progetto potrebbe portare 80 persone o un carico di copra, con un piccolo equipaggio (http://bolger.wikidot.com/bolger:largeboats).

La sfida dei pezzenti

2009-02-02T04:03:00.001-08:00

Dopo un fine settimana in cui io - fidandomi delle previsioni meteo - sono restato a terra a disegnare pesci con Cristina, ma ritorno a parlare di vela.
Dopo molti anni è nuovamente stato bandito la "sfida dei pezzenti": un concorso per la costruzione di un manufatto in grado di navigare, con meno di 200 Euro, che sia costruito con materiali di comune reperibilità e che sia il più innovativo possibile.
La sfida si terrà a Sestri Levante, in settembre. Il bando si trova su "Cantierino.it" (http://www.cantierino.it/AGALLERIA/SFIDA%202009/a.html).

Il giorno della memoria

2009-01-27T00:53:00.000-08:00

Oggi si ricorda la Shoah.
Penso che vada ricordata dovunque e si debba cercare di raccontarla ai bambini. La persecuzione nazista non è stata un evento casuale o il prodotto di una follia collettiva, è stata un'azione condotta in modo consapevole da un grande gruppo di persone, a cui molti altri - e noi italiani per primi - non si sono opposti.
E come si è prodotta una volta, si può produrre ancora.
La paura per la diversità è sempre presente e basta poco a tradurla in politiche, che al principio spesso sembrano appena un po' controverse...

Martiri e nomadi. Che succede in Palestina

2009-01-20T00:24:00.000-08:00

Forse questo post non doveva essere inviato qui ma su “solidmelts”. Non si parla del mare, anche se forse ci potrebbe spingere a ripensare al Mediterraneo e alla sua storia. Però non è un post che riguarda la “professione”, è un post che riguarda il modo in cui si guarda il mondo e per questo sta bene qui. Su PatuPatu.

Come si fa a vincere o a smettere una guerra in cui i morti vengono chiamati martiri? E come si fa a rinunciare a una terra donata da Dio? Come si riconosce il diritto all’uguaglianza degli uomini in stati fondati sull’appartenenza etnica? E come in stati moderni si possono recuperare le tradizioni di convivenza legate al nomadismo?

Quasi 1400 morti, una instabile tregua, i partiti più oltranzisti rafforzati sia in Israele sia nelle terre attribuite ai palestinesi. Proposte vecchie per il consolidamento della tregua e discussioni assurde - oziose o legate a interessi che sono altrove - su chi ha ragione e chi ha torto e su chi ha sparato per primo, in un conflitto iniziato quasi 100 anni fa, che non si è mai interrotto e nel quale il terrorismo è sempre stato uno degli strumenti principali, per tutti.

E’ un conflitto che dovrebbe farci pensare alle responsabilità europee. Al colonialismo inglese e francese, all’antisemitismo dell’Europa centrale, al nazismo al fascismo e alla pigra partecipazione dell’Italia alla storia del mondo intorno a lei. Ci dovrebbe spingere a riflettere sulle leadership, su come si sono sviluppate e come si possono cambiare. Ci dovrebbe far pensare anche al diritto, alle sue fonti e ai suoi limiti. Alle società che sono oltre lo stato e a quelle che non hanno più un territorio definito. E dovrebbe farci pensare a che vuol dire diaspora e a come la diaspora (le diaspore)può influire su quanto accade.

Ci dovrebbe far pensare ai processi di identificazione e di civilizzazione. E a quelli – divenuti evidenti nel secolo passato – di decivilizzazione e di disentificazione. Ci dovrebbe far ripensare alle identità nomadi dei popoli che sono coinvolti e a come queste identità possono diventare il modo per affrontare la modernità.

Invece no.

Si continua a pensare al conflitto in Palestina nei termini di una scienza politica vecchia, fondata sulla centralità dello stato anche quando gli stati sono privi di qualsiasi rilevanza (davvero sovrastrutturali, come a volte lo è l'economia) e che pensa che basti mettere quattro capi di stato e di governo intorno a un tavolo, promettere loro risorse finanziarie e firmare un accordo.

La mer. Terreur et fascination

2009-01-13T11:07:00.000-08:00

La Biblioteque National de France mantiene online una mostra sul mare, a cui si può accedere cliccando sul titolo di questo post. La mostra è organizzata in sezioni, ognuna delle quali comprende una iconografia ricca e interessante:

- il mare sconosciuto;
- la collera del mare;
- le meraviglie del mare;
- il mare e la creatività;
- le minacce contemporanee;
- il mare medioevale;
- dei e eroi greci;
- nel mare in pericolo...

e così via.

Un'altra mostra a cui non si può accedere online, ma che è suggestiva per chi si interessi di navigazione è a Palazzo Pitti, a Firenze, ed è dedicata ai Medici e la scienza. Comprende una raccolta di strumenti scientifici riguardanti un periodo che va dal 1200 al 1700. Tra gli strumenti più interessanti si trovano ovviamente bussole, quadranti, astrolabi e persino un manuale per i comandanti delle navi a vele quadre.

Ppensa a te

2009-01-12T07:58:00.000-08:00

Dopo la lunga pausa di natale e capodanno ieri è ripreso il Campionato invernale di Fiumicino. Cielo limpido e un vento tra i 10 e i 15 nodi da nordest hanno accolto le barche in regata.
Stavolta non ero su "Selvaggia I", ma ero stato invitato ad integrare l'equipaggio di "Ppensa a te".
Tanto è tranquilla "Selvaggia" quanto è nervosa "Ppensa a te": un First 36.7, attrezzato per regatare: il quadrato vuoto, per appoggiare i sacchi delle vele sul pagliolato; niente rollafiocco; vele in composito (kevlar, carbonio e qualcosaltro, a guardare il colore); timone a barra ... Tanto nervosa, che con il vento sopra i 15 nodi conviene mettere un fiocco pesante (come abbiamo fatto all'inizio della regata, per poi issare un genoa più grande alla seconda bolina, visto che l'intensità del vento stava diminuendo).
L'equipaggio invece non è troppo diverso da quello di Selvaggia: gente capace, ma che non si rode troppo il fegato e non si lascia scoraggiare dalla mancanza di tempo per gli allenamenti.
Non siamo stati proprio competitivi (arrivati con un po' di ritardo sul campo di regata abbiamo improvvisato la partenza) ma ci siamo divertiti e io mi sono divertito in modo particolare, e abbiamo anche lasciato dietro qualche barca.
Nella seconda regata saremmo andati meglio, ma la caduta quasi totale del vento quando eravamo vicini alla prima boa ha fatto sì che venisse annullata.
Grazie all'equipaggio e agli armatori di "Ppensa a te" (che come "PatuPatu" è una barca in società), ma grazie anche all'equipaggio di "Selvaggia I" che mi ha lasciato andare senza troppi rimproveri.

Di nuovo a bordo

2008-12-22T01:22:00.001-08:00

Ieri, ritorno in barca, dopo le settimane di maltempo.
A bordo tutto bene, secondo le aspettative: l'olio nel motore - dopo il recente cambio - è al giusto livello, dai candelieri appena risistemati non è entrata acqua, una secchiata d'acqua è entrata dal boccaporto di prua (come previsto) e si è dimostrata saggia la scelta di sollevare il pagliolato di quella zona.
Siamo in parecchi: tre adulti e quattro bambini.
Saliamo a bordo e sistemiamo le scotte con poca speranza: non c'è neanche un filo di vento. Per fortuna abbiamo con noi anche le canne per pescare e persino le esche (ma poi ci accorgiamo che alla canna da bolentino manca l'amo).
Dopo aver acceso il motore e sciolto gli ormeggi, che nelle settimane precedenti erano stati rafforzati e raddoppiati, finalmente salpiamo. Iniziamo a scendere il fiume, veloci nonostante il motore al minimo, in mezzo ai detriti.
Prima di arrivare all'imboccatura del fiume issiamo la randa e abbiamo una bella sorpresa: la barca sbanda sottovento. Nonostante le apparenze un po' di vento c'è.
Apriamo anche il fiocco e in breve siamo fuori, dopo aver superato il muro di onde che si creano sulla barra alla foce del Tevere. L'acqua è marrone.
Continuiamo un po' a vela e a motore. Quando finalmente spegnamo il motore il vento sembra calato ancora, ma decidiamo che una lenta andatura nel silenzio è comunque più piacevole di una andatura appena più veloce accompagnata dal borbottio del diesel.
Le lenze vengono calate: dopo la pesca americana i ragazzi sono diventati degli appassionati pescatori. Di pesce non c'è traccia, ma il vento inizia ad alzarsi.
Un po' fuori si vedono anche le crestine bianche e PatuPatu inizia a divertinsi.
Ci aspettano due ore a 6 / 7 nodi (che diventano 5 quando si risale la corrente), anche se navighiamo con la randa molto aperta per non far sbandare la barca.
Continuamo a rimorchiare la lenza e mentre torniamo verso il fiume, la canna improvvisamente si piega. Qualcosa ha abboccato e tira. Il filo che prima correva quasi parallelo alla superficie si inclina verso il basso. Non è la solita busta, stavolta è un pesce. Viriamo e allaschiamo un po' le vele per rallentare, finalmente si riesce a portare il pescione a vista.
Quando ormai è sottobordo vediamo che è un grosso cefalo, di 3 o 4 chili (o forse di più). Siamo ancora in mare, abbastanza distanti dal fiume ma l'acqua è ancora quella marrone di chiara provenienza e l'idea di dover pulire un pesce che ha passato la maggior parte della sua vita (non breve probabilmente) in acque non proprio pulite non ci attira molto. In breve decidiamo di lasciarlo andare, tanto più che non sembra troppo provato. Lo issiamo a bordo, sullo specchio di poppa, poi basta un piccolo taglio sul labbro, dove ha preso l'amo, e il cefalo è libero, cade in acqua e se ne va velocemente.
Noi intanto viriamo nuovamente e torniamo verso il Tevere.
All'imboccatura le onde si sono alzate un po', ma il vento ci da abbastanza potenza da consentirci di entrare a vela, contro la corrente ancora rapida. Accendiamo il motore soltanto una volta superata la barra e le sue onde inquietanti, quando ormai siamo nell'acqua calma del fiume.

Libri, disegni, barche, ricette

2008-12-16T03:11:00.000-08:00

In barca in questi giorni non si può proprio andare: vento, pioggia e cattiva gestione dei corsi d’acqua concorrono ad impedire qualsiasi uscita, almeno dal Tevere. Domenica sono andato a vedere PatuPatu: la barca, che è ormeggiata all’Isola dei cavalli, l’isoletta che è al centro del fiume poco prima dell’estuario, non era neanche raggiungibile senza rischiare di essere trascinati via dalla corrente.
E’ un buon momento allora di scrivere un po’ di libri.
Ce ne sono due che ho trovato di recente a Roma, in una libreria, non lontana dalla libreria del mare di Via Ripetta, che porta il nome L’Aventure.
E’ una libreria specializzata in fumetti, soprattutto in Italiano e in Francese. Contrariamente ai loro vicini, specializzati in nautica, quando entrate a curiosare non vi guardano con un misto tra commiserazione e sospetto.
Chi ama la vela, le barche e il mare all’Aventure può trovare molti dei fumetti che magari venti o trenta anni fa hanno alimentato il suo amore: da Corto Maltese a TinTin, ai tanti autori belgi che erano pubblicati in Italia sul Corriere dei Piccoli e sul Corriere dei Ragazzi (ricordate Bernard Prince o Howard Flynn ?).
L’ultima volta che ci sono entrato, un po’ di tempo fa, ho trovato due libri a cui non ho saputo resistere.
Il primo si intitola “Voiliers et bulles en Mer”, di Paul Herman, pubblicato assieme da Glenat e dalla Chasse-Marée.
Il retro di copertina recita più o meno così “la navigazione a vela attraverso i secoli e i fumetti. Le barche che hanno affascinato disegnatori di talento, che le hanno affidate a capitani audaci. …Tutto questo per l’avventura e il piacere degli occhi”.
Dentro, una rassegna di avventure marine e di disegni fantastici, da quelli delle navi egiziane di Benoit Roels (Mystères d’Osiris) alle navi vichinghe discegnate da Eduardo Teixeira Coelho nelle avventure di Ragnar (che penso di aver letto da bambino), alle golette di “Le Passagers du Vent” di Francois Bourgeon (che era stato pubblicato in Italia su Corto Maltese) fino alle barche moderne dei disegni di Christian Perrissin e Enea Riboldi (Cap Horn) o di Benoit Roels (Bleu Lezard). Tutti titoli che varrebbe la pena di inserire nelle nostre biblioteche e che vale la pena di cercare un po’ su internet.

L’altro libro è interessante da altri punti di vista, quello dell’avventura, quello dei disegni e quello del gusto e della curiosità alimentare.
E’ un libro di ricette.
L’autore è Michel Pierre e il titolo è “Carnet della Cambusa. Le ricette di Corto Maltese” (Edizioni Lizard). E’ un quaderno di quasi 150 pagine con ricette ispirate ai viaggi di Corto.
La prima parte è intitolata “Profumi di gioventù” e comprende ricette spagnole (spezzatino di Toledo), asiatiche (Tartare Mien – o tot sua), dell’Europa settentrionale (Gratin di Haddock, fileti della Royal Navy) o anche italiane (stufato di tonno). La seconda parte è dedicata agli “Scali nel Mediterraneo”. Qualche titolo: pesce spada alla sarda, agnello alle mele cotogne, alici marinate, pollo alla carcassa, Imam Rayildi.
Seguono i “Sapori del Pacifico”. Tra gli altri: branzino alla cantonese, ceviche peruviano, pollo al curry verde, tiatrounga annamita.
Un altro capitolo è dedicato all’Africa. A fianco al “Pesce capitano al pomodoro” e al Thieboudjienne di pesce, al Nfian Ngond ai gamberoni, o alla Dafina marocchina si trovano ricette che forse nessuno cucinerà mai, ma che vale la pena di leggere, come quelle dedicate a “zampe e spezzatino di ventre di dromedario in salsa vinaigrette” o “di vipere e d’altri boa”.
Continuando a seguire le rotte di Corto Maltese, si arriva al “Tempo dell’Atlantico e delle Americhe”, dove si trovano – per esempio – le ricette delle cozze al limone e al coriandolo, delle melanzane alla brasiliana o dei granchi farciti all’antillana.
Ora non mi resta che cercare chi, invece di limitarsi a leggere le ricette, come faccio io, voglia farmele assaggiare.

Pirati

2008-12-09T02:58:00.001-08:00

“Somalia: pirateria, nasce comitato direttivo per coordinare attacchi” è il titolo di due notizie pubblicate sul sito della rivista “Internazionale” (www.internazionale.it). La stessa rivista la scorsa settimana aveva dedicato un ampio servizio alla pirateria nel Golfo Persico, riproponendo per il pubblico italiano anche un reportage dalle coste somale.

La notizia della creazione di un coordinamento tra i diversi gruppi che praticano la pirateria sulle coste somale), così come i reportage, mostrano un fenomeno con alcune specificità, che lo rendono piuttosto diverso da quello della pirateria praticata in estremo oriente e su cui si sofferma il giornalista americano William Langewiesche nel suo “The Outlaw Sea: A world of Freedom, Chaos and Crime”.

La pirateria in Somalia sembrerebbe infatti un fenomeno nuovo, generato dall’interazione di alcuni processi. Lo sfruttamento dei mari somali dalle flotte di pescherecci di altri paesi, con un conseguente impoverimento dei pescatori locali, e il venir meno – successivamente all’invasione da parte delle truppe dell’Etiopia - delle forme di controllo del territorio e di costruzione di una nuova legalità che si erano costituite attraverso la formazione delle “Corti islamiche” in Somalia, da un lato.

Dall’altro, la presenza di una pluralità di interessi che interagiscono creando effetti inattesi:

- businessmen somali che finanziano la pirateria dalle capitali di tutto il mondo;
- pescatori locali che offrono la manodopera;
- armatori che pagano riscatti, ma che continuano ad utilizzare le stesse rotte;
- grandi agenzie della sicurezza (o gruppi di mercenari, che dir si voglia, come la “Blackwater”) che offrono i loro servizi;
- assicurazioni che alzano le tariffe;
- marine militari dei paesi occidentali che assistono in modo quasi indifferente (soltanto di recente sono state condotte azioni contro le imbarcazioni pirata) ma che mostrano la loro forza, non è ben chiaro a chi;
- villaggi costieri che grazie alla pirateria trovano una ricchezza mai avuta prima…

Sospetto che sia difficile sconfiggere questa pirateria sul mare e dubito molto che soluzioni efficaci possano essere di tipo militare. Ma, anche se inefficace, questa rotta è sicuramente la più appariscente e la più semplice da attuare.

Fiumara

2008-12-05T03:18:00.000-08:00

Fiumara è il nome che viene dato alla foce del tevere.
Fin dall'antichità - come dimostrano i magazzini di Ostia antica - Fiumara è stata uno dei principali porti di Roma. Nonostante il fatto che sia soggetta a piene e mareggiate e che il suo ingresso possa essere difficile e pericoloso con venti forti da Sud e da Est, Fiumara ha sempre ospitato barche di ogni genere.
Continua a farlo, con poca concorrenza da parte del più sicuro Canale di Fiumicino (costruito dai romani proprio per avere un porto più sicuro di quello costituito dal fiume naturale) o da parte del porto costruito a Ostia pochi anni fa (che offre servizi più di quanto non faccia il fiume e maggiore protezione per chi è dentro, ma ne diventa più pericoloso per chi deve entrare e per chi deve uscire appena c'è un po' di mare.
Fiumara è anche un luogo che ha un fascino particolare, che però rischia continuamente di perdere. Il fascino di un luogo vicino alla città e ai suoi palazzi ma che è rimasto "altrove" - in un altro tempo e forse in un altro spazio - con i vecchi fiumaroli e le loro regole e i casotti di pesca da cui la domenica proviene l'odore del pesce cotto sulla griglia appena pescato.

Regata con MOB 2

2008-11-30T08:22:00.000-08:00

Ecco la foto del naufrago!

Regata con MOB

2008-11-26T10:30:00.000-08:00

Domenica 23 novembre c’è stata la terza regata del Campionato invernale di Fiumicino. E' stata la mia seconda dell’anno, a bordo di Selvaggia.
Finalmente, è stata una regata con un po’ di vento. Selvaggia,infatti, con le ariette arranca e non può esserle troppo rimproverato: è un Comet 13, pesante, vecchiotto e ben attrezzato per andare in crociera, con tutte le vele avvolgibili, una bella cucina, tanti legni e un quadrato che fa invidia a barche più grandi, un motore pesante e potente che quasi ne fa un motorsailer.
E ancora di più, Selvaggia arranca nella classe in cui il Circolo l’ha inserita, senza considerarne le caratteristiche, ma soltanto in base al fatto che le vele, pur se avvolgibili, sono in tessuto “esotico”: la classe “Crociera veloce”, quella cioè in cui si trovano barche che sono da più da regata che da crociera, i cui armatori però non vogliono rischiare troppo o non vogliono investire cifre eccessive o, ancora, in qualche caso vogliono vincere con una relativa facilità.
Quando il vento c'è invece Selvaggia non si comporta male: sbanda meno delle altre, non ha bisogno di ridurre le vele, non viene fermata dalle onde… Insomma, dimostra che un dislocamento pesante in qualche caso è un elemento di marinità.
Peccato che la regata, che avrebbe permesso un posizionamento non troppo malvagio di Selvaggia in classifica, sia stata interrotta a poche centinaia di metri dal traguardo dal fatto che, come un carciofo, io sia caduto in acqua. In un modo semplice quanto stupido.
In una strambata con il gennaker se ne è sganciata la scotta sottovento e io, volenteroso ma per nulla saggio, sono andato a prua ad aiutare i prodieri. Sulla prua (troppo) affollata è bastato un piccolo urto per farmi perdere l’equilibrio, farmi rotolare sulla draglia e farmi finire con una bella capriola in mare.
Nonostante non fossero riusciti a lanciarmi l’anulare e non avessi il salvagente, la temperatura dell’acqua mi ha rassicurato. L’acqua infatti non mi è sembrata particolarmente fredda e mi sono accorto di poter restare a galla agevolmente nonostante i vestiti invernali e gli stivali. Così ,pensando alla mia stessa stupidità, sono rimasto per qualche minuto a sguazzare in attesa che su Selvaggia ammainassero il gennaker, accendessero il motore (che ovviamente ha fatto le bizze) e mi venissero a prendere.
Risalire a bordo forse è stata la cosa più difficile e faticosa (soprattutto per gli altri membri dell’equipaggio): infatti mi hanno dovuto tirare sulla spiaggetta di poppa, visto che la presenza di due persone sulla spoiler rendeva possibile abbassare la scaletta, che è integrata nello spoiler stesso.
A bordo non mi hanno assalito, come su qualche altra barca sicuramente avrebbero fatto, piuttosto mi hanno coccolato: mandato sotto coperta al caldo, consegnato una serie completa di asciugamani e vestiti asciutti, offerto grappa, vino, pizza e persino un toscano con cui scaldare le mani. Insomma, mi hanno fatto apprezzare il fatto che Selvaggia non fosse una spoglia barca da regata, ma una barca comoda e ben fornita di qualsiasi cosa si possa desiderare.
Ecco qui intorno qualche foto di Selvaggia e del suo equipaggio: Marco (lo skipper e armatore), Armando, Fabio, Francesco, Gianluca. Nelle foto non c’è Piero, al quale il mal di schiena ha perduto la prima bella regata della stagione e una scena che (per fortuna) sarà ricordata come comica.

Strage di delfini alle FarOer

2008-11-19T10:51:00.000-08:00

Cliccando sul titolo si accede al post pubblicato da Navigamus sulla strage di delfini che da circa 2 secoli, ogni anno, viene condotta alle Isole FarOer. Non è l'unica strage di cetacei e Navigamus ne cita altre.
La notizia è corsa in questi giorni lungo molti blog. Quasi tutti molto scandalizzati. Io in realtà lo sono un po' meno. Non mi sembra una notizia nuova o straordinaria e non mi fanno troppa impressione la strage, nè il mare tinto di sangue.

In realtà penso che il nostro problema (e quello dei cetacei) non siano queste "stragi rituali", che sono possibili fin quando c'è un certo equilibrio nell'ecosistema, ma il fatto che esse tra poco non saranno più possibili.

Non credo che i nemici dei cetacei siano i cacciatori per un giorno danesi. Piuttosto, i nemici dei cetacei sono le imprese che scaricano in mare le loro acque reflue, le reti e le lenze gallegianti, le navi che solcano i nostri mari ad alta velocità ed utilizzando combustibili "sporchi" e così via, fino ad arrivare alla pesca industriale sistematica e quotidiana dei cetacei.

Forse vale la pena dare la "notizia" (che è tale da alcune decine di anni) soltanto per poter parlare delle vere stragi. Quelle che non appaiono nelle fotografie e che a volte non scandalizzano neanche, ma che se non mietono più vittime nell'immediatezza, fanno sì che i processi di recupero e riproduzione di molte specie animali non possano più avvenire.

Isole attorno all'Africa

2008-11-10T08:22:00.000-08:00

Di ritorno da Nairobi, dove di mare non ne ho visto, mi è tornato il desiderio di navigare in Africa.

A generare questa specie di “saudade” sono state alcune alcune vecchie fotografie del porto di Mombasa e di Zanzibar, che hanno richiamato alla memoria le barche a vela tra gli ippopotami sul lago Naivasha e i vecchi optimist e vaurien utilizzati come barche da pesca sulle spiaggie di Maputo.

A una saudade generica – che mi ha ricordato anche il libro di Carlo Auriemma e Elisabetta Eordegh, Mar d’Africa (http://www.barcapulita.org/) – è però anche subentrata una curiosità specifica e un sogno.

Questa curiosità e questo sogno hanno al centro le isole distribuite intorno al continente. Non tanto quelle più grandi, come il Madagascar, quanto le decine di piccole isole a volte quasi attaccate al continente che per un lunghissimo periodo - dal medioevo fino alla metà del XIX secolo almeno - il principale luogo d’incontro tra l’Europa e l’Africa, visto che erano il luogo dove gli europei stabilivano le loro stazioni di commercio, relativamente al sicuro dalla malaria, che prima della scoperta del chinino costituiva un ostacolo quasi insormontabile all’occupazione europea della terra ferma.

Ho provato a fare un elenco delle isole che potrebbe essere interessante visitare.

E’ un elenco che potrebbe suggerire molte rotte. Nel raccontarlo non ho tenuto conto dei venti: quasi su tutte le coste considerate ci sono alcuni venti stagionali dominanti. Se si volesse avventurarsi a fare un viaggio così ci si dovrebbe preparare a lunghe pause, ma potrebbe valerne la pena.

Si può iniziare dalle isole Pelagie oppure da La Galite, passando poi per Djerba e le isole Kerkennah nel golfo di Gabes, destinazioni poco esotiche e ormai colonizzate dal turismo di massa, ma che comunque restano una delle porte della costa meridionale del Mediterraneo.

Continuando verso est si potrebbe poi far scalo a Creta, per la suggestione africana che in quest’isola ha lasciato la vecchia storia dei Popoli del mare (una bella lettura su questa vicenda è “Atena Nera” di M.Bernal).

Da lì ci si può dirigere direttamente allo stretto di Suez, per entrare nel Mar Rosso. Io però sarei anche incuriosito da Alessandria e dal delta del Nilo.

Una volta nel Mar Rosso sono possibili scelte diverse: ci si può fermare nelle isole lungo costa egiziana, oppure si può mettere la prua alle Isole Dalhak, di fronte all’Eritrea (ormai sospetto siano diventate una meta turistica, ma io le ricordo ancora nelle fotografie di “Sesto Continente”). In ogni caso la ricca vegetazione mediterranea, anche nelle sue versioni più brulle, non c'è più. Siamo circondati da un cielo dai colori nuovi, sempre alimentati da qualche nuvola, anche se alta, dai colori cangianti del mare e della barriera corallina, dai colori della sabbia e dei cespugli delle isole.

Dopo le Dahak, anche se c’è un’isola proprio di fronte al Bab’ El Mendeb, nel mezzo dello stretto che separa l’Oceano Indiano dal Mar Rosso, è forse meglio per un po’ cambiare continente, e viaggiare più vicini all’Arabia, verso Aden, per poi affrontare una lunga navigazione verso Socotra.

Sarebbe bello, invece, poter seguire la costa africana, far scalo a Djbuti e poi in Somaliland, a Berbera e Bosaso, arrivare fino alla punta del corno e da lì compiere la breve traversata verso Socotra per poi ritornare a scendere lungo la lunga striscia di sabbia della costa somala, con qualche scalo fino ad arrivare alle isole Juba, che chiudono la costa meridionale della Somalia, dove finalmente la terra torna ad assumere i colori della foresta e delle piantagioni. Forse, compiere un percorso costiero – con scali nei porti – potrebbe essere meno difficile di quanto i giornali lasciano immaginare. Magari, assicurando la sicurezza sulla propria rotta con contatti frequenti con le autorità locali e entrando in contatto con le tante comunità somale nel mondo. La Somalia ha continuato infatti, dal 1992, ad essere un luogo di commercio fiorente, con decine di imbarcazioni di ogni genere che attraversano continuamente l’Oceano indiano.

Invece, seguendo i dettami di un buon senso meno fiducioso e maggiormente orientato da quanto si scrive sulla stampa internazionale, volendo continuare a scendere verso il Sud Africa si sarebbe ora costretti a una lunga navigazione in mare aperto, fino alle Isole Amirante o addirittura alle Seichelles, per poi ritornare verso l’Africa e atterrare nell’arcipelago di Lamu, con una storia lunga e che ha lasciato traccie delle culture africane, di quelle arabe e di quelle europee. Non è soltanto la natura a farla da padrona, di qui in poi. C'è anche il paesaggio di città in cui l'architettura araba si mescola con quella portoghese e quella britannica, assume tratti dalle culture africane e mescola i materiali e i colori più diversi: il legno (come nei porticati, nei terrazzi coperti e decorati e negli stipiti scolpiti), gli intonaci bianchi e colorati delle pareti, le colonne di cemento armato dei palazzoni socialisti, i mattoni rossi e le pietre delle fortezze dei vari dominatori temporanei.

Da qui si può riprendere una navigazione fatta di passaggi più brevi, superare il confine e andare a Zanzibar e Pemba - magari fermandosi in una delle piccole isole che circondano le più grandi – e poi, senza dover fare una traversata troppo lunga, raggiungere l’Isola di Mafia.

Un po’ più a Sud, sempre non lontano da terra, l’Ilha de Moçambique, la Ilha di Bazaruto (di fronte a Vilanculos) e poi continuando a mantenere una rotta verso il Sud, di fronte a Maputo, l’isola di Inhaca.

Decidendo ora di lasciare le acque del continente, si può navigare alle Comore e la vicina Mayotte; isole a poca distanza dal Mozambico e a poca dal Madagascar, con una storia anche recente travagliata e con una popolazione caratterizzata da grandi differenze, di lingua e di origine, nonostante la piccola estensione.

Accettando di spingersi un po’ più lontani, magari facendo scalo in Madagascar, sia all’andata, sia al ritorno, si potrebbe andare poi all’Ile de la Reunion.
Converrebbe a questo punto tornare nel golfo dello Zambesi e continuare con una navigazione costiera verso il Capo di Buona Speranza. Sospetto però che, da qui in poi verso Sud, sia necessario un certo coraggio, oltre ad una certa abilità e a un equipaggio adeguato.

Quasi di fronte a Città del Capo, ci si potrebbe fermare nella minuscola Robben island. Di nuovo ci si trova in un'ambiente diverso dagli altri, che richiede di essere interessati ai pinguini, alle prigioni e alle pagine più scure della storia sudafricana (a Robben Island furono tenuti prigionieri Nelson Mandela e molti altri leader nella lotta contro l’aparthaid).

Passando nell’Atlantico, e mettendo in conto di affrontare qualche burrasca, dopo aver rinunciato a una visione quasi lunare come quella che si prospetterebbe lungo costa, è necessario un lungo tragitto al largo della Costa degli Scheletri.

Se proprio si vuole rischiare, si può tentare un atterraggio a Luderitz, in Namibia, ma forse conviene andare fino a Benguela o persino a Luanda, senza cercare isole. Oppure ci si può addentrare nell’Atlantico verso Sant’Elena.

Ancora un po’ di mare aperto. Poi, finalmente, il golfo di Guinea.

Oltre a Sao Tome e Principe, qui ci sono almeno alcune isole in cui fermarsi: Annobón, Bioko, Corisco – quasi all’ingresso del fiume Gabon – e poi Malabo, non lontano da Douala.

Si è ormai alla foce del Niger e la costa continua da questo punto in poi, verso occidente, piena di piccole isolette e foci di fiumi.

Sospetto non sia una zona semplice per viaggiare: si mescolano insieme grandi città, povertà e estrema ricchezza, campi petroliferi, grandi porti, paesi che non riescono a uscire da condizioni di conflitto e così via. Non ci sono notizie di casi di pirateria frequenti verso barche da diporto, ma forse semplicemente perché non c’è un grande passaggio di barche da diporto. Oppure, invece, sono luoghi sicurissimi. Non ci è dato saperlo.

Miglia e miglia di navigazione in cui si deve mantenere l’attenzione e anche i venti potrebbero abbandonarci facilmente, vista la vicinanza dell’Equatore.

Le nostre piccole isole ricominciano un po’ a Nord, vicino a Konakri, nell’isola di Los. Di qui si può navigare fino a Fort James, in Gambia, e a Goréé, di fronte a Dakar. Tutte isole utilizzate come magazzino per tenere gli schiavi destinati all’esportazione in America.

Seguendo rotte antiche si torna al largo, verso l’arcipelago di Capo Verde, anche lui con una storia legata al traffico degli schiavi, ma con una popolazione e una lusofonia che proprio in questa storia hanno fondato una grande originalità.

Ormai il periplo è quasi finito, ma sono possibili ancora due o tre scali prima dello stretto di Gibilterra: le Canarie, le Azzorre e le isole di Madeira.

Cosa succede in Italia?

2008-10-30T01:59:00.000-07:00

Questo post è OT rispetto al blog. Ma non se ne può fare a meno. Cosa sta succedendo in Italia?
Ieri il senato ha approvato il decreto proposto dal Ministro della pubblica istruzione MariaStella Gelmini, senza tener minimamente conto del fatto che tale decreto fosse stato contestato da tutti i soggetti coinvolti nel sistema dell'istruzione in Italia. Senza eccezione. Non c'è un solo studioso di educazione che abbia considerato il decreto sensato! Non c'è nessuna bibliografia e nessuna ricerca sulla base della quale si siano definite le modifiche previste dal decreto. Ma è stato approvato così com'era (anzi un po' peggiorato con l'emendamento Cota, anch'esso senza nessuna base di conoscenza).
E' stato approvato perchè il governo aveva già deciso e il parlamento sembra ormai avere solo il compito di ratificare!
Ma non basta. Di fronte al Senato, in Piazza Navona gli studenti che manifestavano contro l'approvazione sono stati attaccati da un gruppo di neofascisti. Il Corriere della Sera ha intitolato "Rissa", ma i testimoni hanno visto entrare un camion - oltrepassando le barriere di polizia e carabinieri che chiudevano la piazza - dal quale poi sono stati scaricati bastoni e spranghe. La polizia doveva avere gli occhi chiusi, visto che ha lasciato che un gruppo assai ben organizzato si schierasse e poi caricasse gli studenti. Oppure si è trattato di connivenza?

Barche che non vedremo

2008-10-27T05:47:00.001-07:00

Nel numero del novembre 2008 di “Voile set Voiliers”, oltre a un servizio speciale sulla regata Vendée Globe 2008 – 2009 (con un’accurata e terrificante descrizione delle barche in gara), c’è una rassegna su alcune novità che saranno presentate nel prossimo salone della nautica di Parigi, e che per la maggior parte (quasi ovviamente) non sono state presentate a Genova.

Ci sono catamarani e barchette da spiaggia (Hobie Cat Pearl, Twiner 2,80), microscopiche barche da crociera (Souriceau, 4,75 m, www.lotarie.com), barche sportive e sportivissime (Courlis-Raid, K650, Class 2 M, Alphena One; Héol 7.4, www.heolsailing.com; Dingo 2, www.mareehaute.fr), multiscafi (Tricat 23,5, www.trimarans-tricat.com) e barche di taglia media (Southely 32, www.ouestyachting.com; J97; JPK 998, www.jpk.fr ) e medio grande (Doufour 395; XC 45; First 40, Elan 450, ecc.).

A differenza che nelle riviste italiane non ci sono barche grandi o grandissime e neanche barche da nababbi. Unica, parziale, eccezione, è proprio una barchetta di costruzione italiana: il Wally Nano: 11,30 m fuori tutto, con un peso di 2300 Kg e due cuccette; venduto alla modica cifra di 215.000 Euro!

Con una cifra pressappoco uguale si può però comprare anche una delle versioni del catamarano Fusion 40, che offre uno spazio enorme, una buona velocità e una buona tenuta di mare. E’ una barca che non vedremo in Italia, un po’ perché pur essendo una barca da crociera è spartano e sportivo, un po’ perché è un catamarano e anche un po’ perché ormai in Italia non si offrono più barche con livelli di allestimento diversi. Invece, il Fusion 40 si può comprare in kit diversi: da uno totalmente da assemblare a poco più di 100.000 euro, fino a uno completamente finito e attrezzato a 400.000 o più (www.fusion-med.com ).

C’è un’altra barca che non penso vedremo mai nei nostri saloni: il FanClass 32. Invece di avere la deriva basculante lateralmente secondo i dettami della moda per le grandi barche, questa – anche lei da crociera – ha l’albero che oscilla e che si può inclinare, mentre lo scafo resta piatto o quasi sull’acqua (www.voilers-cogito.fr).

Un nuovo coarmatore

2008-10-21T00:43:00.000-07:00

Il coarmatore di PatuPatu, Franco, ha deciso di dare forfait.
Da un paio di anni si è accorto, infatti, di non riuscire ad andare in barca con la famiglia per più di qualche giorno e del fatto che il tempo che passa con PatuPatu è occupato soprattutto da attività di manutenzione.

Insomma, per Franco, essere il co-armatore di una barca è diventato un peso, invece che un piacere. Stiamo quindi cercando un nuovo co-armatore, che acquisisca la quota di Franco.

Una breve presentazione di Patu Patu si trova nel primo post di questo blog (http://patupatusailing.blogspot.com/2008/05/il-cat-33.html).

Trovare un coarmatore non è troppo semplice: dovrebbe essere una persona che ama la barca, tanto da dedicargli tempo e cure, ma che non ne sia geloso in modo troppo esclusivo; dovrebbe essere disposto ad avere un socio con i suoi difetti e non essere troppo certo di essere privo di difetti lui stesso; dovrebbe essere disposto a partecipare alla manutenzione (e magari avere una manualità migliore della mia); soprattutto, non dovrebbe pensare alla barca come a un oggetto da mostrare, quanto invece aver piacere nell'andarci e nell'andarci più spesso possibile.

A proposito di andarci, abbiamo ormai ripreso ad andare in barca quasi tutte le settimane. Per chi voglia, PatuPatu è disponibile.

Everglades

2008-10-07T03:48:00.001-07:00

Le Everglades sono considerate normalmente paludi. In realtà non è così. Si tratta, piuttosto, di un flusso d’acqua che ha origine nel lago Okechobee e che scorre fino al Golfo del Messico.
Un vero e proprio fiume, in origine senza argini, ma poi limitato dalle opere di canalizzazione e di bonifica realizzate per rendere coltivabile e vivibile gran parte del territorio della Florida.
Ormai da qualche decennio esiste però la preoccupazione di ricostruire almeno parzialmente le condizioni originarie delle Everglades, anche per la ricchezza biologica che caratterizzava quest’area.
In uno spazio relativamente piccolo si trovano infatti numerosi ecosistemi, da quelli di mangrovie e di posidonie della Florida Bay, a quelli degli estuari, alle pinete agli “hardwood hammocks” (che costituiscono anche l’habitat del mogano che per un lungo periodo è stato una delle principali attrattive dei Florida Keys), dalle praterie immerse e ai “cypress system” (http://fl.biology.usgs.gov/Center_Publications/Fact_Sheets/everglades.pdf ).
Al centro dell’opera di ricostruzione c’è l’Everglades National Park, dove ci siamo diretti lasciando i Florida Keys.
Il parco ha tre entrate. La prima è lungo la US 41, il cosiddetto “Tamiami Trail” che da Miami porta a Naples, sul Golfo del Messico; la seconda è a Everglades City, una cittadina affacciata sul Golfo, da cui è separata soltanto da centinaia di isolette coperte dalle mangrovie e chiamate “Tenthousend islands”; la terza più a Sud, quasi nel punto più meridionale della Florida a nord dei Keys, in una località chiamata Flamingo. Da Flamingo si può navigare lungo la costa, tra le isole di mangrovie e di sabbia, o risalire i corsi d'acqua che vanno verso Nord-Est, fino al centro delle Everglades.

E’ proprio a Flamingo che andiamo una volta usciti da Key Largo, sotto le piogge torrenziali che accompagnano l’arrivo di Gustav appena un po’ più a ovest sul golfo.
L’ingresso si raggiunge dopo aver lasciato la strada principale, ma si rischia di perderci: noi ci siamo trovati di fronte al penitenziario della Florida, che è nel bel mezzo di uno dei posti più pieni di zanzare dove io sia mai stato. Dopo un po’ di ricerche comunque abbiamo raggiunto l’ingresso del parco. Da lì una strada di circa 20 miglia conduce fino al golfo del messico, a Flamingo, dove secondo le guide si dovrebbero trovare un visitor center, un motel, un campeggio e la possibilità di noleggiare barche e canoe.

Quando arriviamo, sempre sotto la pioggia, basta aprire per un secondo un finestrino per far entrare un nugolo di zanzare. Le persone che camminano sotto la pioggia indossano sotto il cappuccio delle giacche a vento dei cappucci-zanzariera che proteggono il volto e anche nel visitor center la maggior parte dei prodotti in vendita sono zanzariere e repellenti per le zanzare.

Un po’ sforacchiati, ci facciamo coraggio e scendiamo dalla macchina. Oltre che da qualche decina di punture siamo premiati dalla vista di tre coccodrilli americani, che placidamente nuotano nei canali e tra le mangrovie, a pochi metri dalle barche ormeggiate.
La ragazza che lavora nel visitor center ci informa che il motel non c’è più: l’uragano Andrew, oltre dieci anni fa, lo ha spazzato via e da allora non è stato ancora possibile ricostruirlo con i finanziamenti federali. Andare a dormire in tenda sarebbe possibile, ma certo con il vento e la pioggia che ci sono non sembra la scelta più opportuna.

In breve, dopo un primo assaggio delle Everglades torniamo indietro. Passiamo la notte in un motel sulla US1, il giorno dopo riproveremo.
Quando ci svegliamo il vento e la pioggia sono più intensi ancora. Le palme si piegano e ogni tanto perdono qualche ramo. Il piazzale di fronte alle palazzine del motel è spazzato dal vento e allagato da una decina di centimetri di acqua.

Dopo un’ora però la pioggia inizia a cadere con meno forza. Saliamo in macchina e andiamo, stavolta puntiamo al Tamiami Trail, costeggiando la riserva dove si trovano gli ultimi Seminole, decimati dopo una delle più violente "guerre indiane" e le rivolte della fine dell'800.

L’ingresso che si trova sulla US 41 è chiamato “Shark Valley”, non perché ci siano squali d’acqua dolce, ma perché ci passa lo “Shark River” che finisce nel Golfo. Lungo la strada il tempo migliora, le nuvole nere restano ma la pioggia smette e anche il vento.
Un po’ prima del parco inizia il territorio indiano della riserva Miccosuckee, che si trova ai suoi confini settentrionali. Per primo, appare l’enorme edificio del casinò gestito dalla tribù, poi iniziano a comparire a fianco alla strada i chioschi che offrono giri in airboat sulle Everglades, ai confini del parco.

Decidiamo di fare un giro anche noi, da un chiosco gestito direttamente dalla tribù indiana. Il giro dura 30 minuti, compresi 15 minuti di pausa in un villaggio indiano su Chickee (cioè su palafitte protette da una tettoia di erba), abbandonato, visto che siamo in bassa stagione.
Gli unici abitanti del villaggio sono tre o quattro alligatori che se ne stanno a poca distanza dai vialetti di passaggio tra una palafitta e l’altra. Cartelli informano che non si tratta di alligatori “addestrati”. Di conseguenza non bisogna cercare di avvicinarsi, né di nutrirli o di toccarli. In tutta l’area delle Everglades, questi cartelli sono molto frequenti, come se i visitatori abitualmente vedendo un alligatore provassero uno stimolo inarrestabile ad andare a toccargli la coda (ma forse è così).
15 minuti sull’airboat sono più che sufficienti. Scivolando sull’acqua, sull’erba e sulle ninfee, il marchingegno fa un rumore terribile, che i tappi nelle orecchie non riescono minimamente a fermare.
Il giro basta però a darci un’idea dell’ambiente: una larga distesa di acqua, all’interno della quale cresce un’erba lunga e rada – che ricorda un po’ la prateria - e dalla quale di tanto in tanto si innalzano “isolette” con alberi di diverso genere.
Una visione un po’ migliore delle Everglades ci aspetta nel parco. Prima però ci fermiamo a mangiare nel ristorante gestito dalla Tribù. Per non smentirsi, Paolo ordina la carne di alligatore. I piatti sono enormi, non si riesce a mangiar tutto. Usciamo dal ristorante, quindi, con una grossa doggy bag piena di bistecchine fritte di alligatore. Intanto il tempo si è rimesso al bello, anche se all’orizzonte le nuvole restano minacciose.
A “Shark Valley” c’è un percorso di una decina di km attraverso la prateria immersa, si può percorrere in bicicletta, a piedi o su una specie di autobus, accompagnati da un ranger. Visto il caldo, le nuvole e le zanzare che anche durante il giorno non danno tregua scegliamo la terza opzione. In due ore vediamo ancora un numero infinito di alligatori, di ogni dimensione (e impariamo che a Shark Valley non ci sono coccodrilli, ma solo alligatori; infatti, mentre i secondi vivono in acqua dolce i primi vivono in acque salmastre e quindi si trovano solo sulla costa), vediamo molti aironi di diverso tipo e i diversi tipi di ambiente. Nonostante la grandezza (due volte il Lussemburgo) il parco è minacciato da erbe infestanti che sostenute dalle acque ricche di nutrienti drenate dai terreni agricoli, tendono via via a sostituire le piante originali delle Everglades, che richiedono acque molto più pulite. Non si tratta soltanto di un problema estetico, mentre le piante tradizionali offrono l’ambiente necessario alla crescita degli animali tipici dell’area, e in particolare di alcuni pesci, le piante e le alghe infestanti rubano loro l’ossigeno dall’acqua e ne comportano la progressiva eliminazione.
Finita la visita è ora di riprendere il Tamiami Trail fino a Everglades City e magari un po’ oltre, fino al villaggio di Chokoloskee, che da il nome alla baia delle diecimila isole. La stessa Everglades City, quando arriviamo, non ha proprio l’aspetto di una metropoli: alcune strade con case a uno o due piani abbastanza sparse, una o due chiese, un faro, un edificio pubblico. Dovunque, di fronte alle case, lungo le strade, lungo il fiume, barche. Chokoloskee è ancora meno urbana: casette, trailers e barche. Sulle rive della baia. Cerchiamo invano un posto dove mangiare e dormire. Non c’è e le poche persone che abitano il luogo sono in chiesa.
Finalmente troviamo un pescatore che riordina la sua barca, che ci consiglia di tornare a Everglades City. E di corsa. In questo periodo c’è soltanto un albergo aperto e non è detto che abbia posto.
Torniamo indietro, al Captain’s Table Motel il posto c’è (anche se è l’ultima stanza disponibile). A fianco c’è anche l’unico ristorante aperto, all’interno del vecchio magazzino ferroviario.
Quando entriamo nel ristorante per gli standard locali è già molto tardi, ma veniamo accolti con gentilezza. Oltre a noi ci sono un po’ di famiglie del luogo e poi gruppetti di uomini, con gli stivali e i berretti da pescatore, o con la tuta mimetica e l’attrezzatura da cacciatore.
Everglades City non è soltanto la sede di uno degli ingressi al parco nazionale, è anche – forse soprattutto – il luogo da cui molti partono per battute di caccia al cervo o di pesca nelle acque delle Ten thousend Island.
Acque pescose, come dimostra la sorpresa del giorno dopo: un gruppo di delfini che caccia e che gioca al confine tra le acque “interne” e quelle dell’oceano. Un ranger spiega che spesso non si riescono a vedere, ma non si allontanano mai troppo: le acque sono troppo ricche di pesce per migrare altrove. Neanche stavolta, invece, riusciamo a vedere i lamantini che popolano queste acque, protetti dalle isole e dalle mangrovie.
Everglades City non offre molto più di questo. Oltre all’albergo, al ristorante e all’ingresso del parco, ci sono soltanto un supermercato, un distributore di benzina e un negozio di attrezzature per la pesca. Tutti gli altri esercizi sono chiusi. A noi però va bene così, tanto che decidiamo di non tornare a Miami, ma di restare lì anche l’ultima notte negli Stati Uniti.

La mattina dopo, con calma, riprendiamo la macchina e percorriamo tutto il Tamiami Trail fino alle strade di Little Havana, poi giriamo e ci dirigiamo all’aeroporto. Il viaggio è finito.

A che servono le barche a vela?

2008-10-06T08:24:00.000-07:00

In questi giorni forse ci si dovrebbe chiedere a che servono le barche a vela.
Non tanto perché è in corso il Salone di Genova, dal quale forse si ricaverebbero risposte tipo: a niente, a farle vedere, a far lavorare alcuni cantieri…
Piuttosto questa domanda mi è venuta in mente sentendo che qualche giorno fa un gruppo di emigranti “clandestini” è arrivato in Italia a bordo di una barca a vela e poi, nei giorni seguenti, ascoltando gli esponenti del governo in carica in Italia, che a più riprese hanno affermato la loro autonomia dal parlamento e persino dall’opinione pubblica, in nome del principio secondo il quale "il timoniere non deve essere disturbato".
Mi è tornata alla mente, infatti, una chiacchierata di qualche anno fa, sulla spiaggia, con la moglie molto anziana di un politico italiano che fu ucciso negli anni ’70. La signora consigliava di insegnare ai bambini a sciare e a condurre una barca a vela. Non perché vela e sci siano degli sport di qualche interesse, più semplicemente e più prosaicamente perché la vela e gli sci i mezzi con cui si può fuggire dall’Italia, se ce n’è bisogno.

Alabama Jack

2008-10-01T01:21:00.000-07:00

Ci sono due strade possibili per tornare sul continente da Key Largo: la prima è la US1, la seconda è una strada più piccola che attraversa il Card Sound (penso la “vecchia US1), il piccolo stretto che divide il Nord dell’isola dalla terra ferma. Per iniziare il nostro ritorno abbiamo scelto questa seconda strada, anche un po’ con la speranza di vedere ciò che rimane dei primi insediamenti su Key Largo.
Di questi insediamenti, che datano al principio del XIX secolo, non abbiamo trovato traccia. Abbiamo però trovato il Little Card Sound, che vale la pena di essere visto, e soprattutto abbiamo trovato “Alabama Jack”, un ristorante su un barcone subito dopo il ponte che attraversa lo stretto.
Ad attirare l’attenzione, mentre ci si avvicina alla bassa costruzione sono le Harley Davidson e le macchine parcheggiate, che fanno pensare non si tratti di un posto qualsiasi. E’ un locale affollato, ma che conserva un’aria un po’ da frontiera americana. Ne ho trovato traccia anche in una vecchia guida intitolata “Cruising Guide to the Florida Keys”, pubblicata nel 1979. L'autore - Capt. Frank Papy - ne parla come di un luogo il quale vale la pena di fare una deviazione nella propria rotta (The atmosphere and local color are worth a detour).
E’ proprio quello che abbiamo fatto anche noi.
Ci siamo trovati di fronte un bancone affollato, sovrastato da un grande marlin, e una sala affacciata sul canale, con una barca ormeggiata a fianco ai tavoli e un'altra appesa a due gruette.
All’altro lato della sala c’è un piccolo palco con un complesso di Country&Western intento a suonare. Qualcuno balla.
La birra più bevuta è la Key West Ale, aromatizzata con il lime. La prendiamo anche noi, per accompagnare panini di blackened mahimahi e granchi fritti. Intanto, nonostante piova in modo intenso dalla mattina, sul canale passano piccole barche in alluminio, trainando lunghe lenze.
Vorremmo restare, a guardare il canale, ascoltare la musica, osservare gli altri clienti (pochi estranei, molti del luogo) e bere birra guardando chi passa nel canale tra le mangrovie. I bambini però hanno meno interesse per queste cose e, soprattutto, hanno fretta di arrivare nelle Everglades. Così ripartiamo, sotto la pioggia sempre più forte.

Pesca con tornado

2008-09-25T00:27:00.000-07:00

Di ritorno dalle Dry Tortugas, dopo una mattina a curiosare tra le gallerie d’arte e tra i quartieri meno turistici – vale a dire i progetti di edilizia popolare – di Key West, abbiamo ripreso la US 1 verso Nord.
Non abbiamo una destinazione definita.
Curiosiamo un po’ qua e un po’ là, ma poi – spinti anche dal fatto che sia Cristina sia Paolo sembrano non star bene – decidiamo di tornare a Key Largo, nello stesso motel dove siamo già stati.
Il fine mai dichiarato della fermata a Key Largo è quello di andare a pesca.
Non vogliamo affittare un potente motoscafo per pescare i marlin, ci basta salire su una delle barche che portano gruppi di persone a pescare al largo (e che se hanno fortuna tornano anche con i marlin o i mahi mahi, oltre agli snapper e agli altri pesci che vivono presso il fondo).
Per tre volte andiamo inutilmente al porto da cui partono le barche per il "party fishing" a cercarne una.
Il maltempo che accompagna l’arrivo dell’uragano Gustav, che dopo esser passato su Cuba è ormai diretto verso la Mississipi, Luisiana e Texas, si fa sentire anche qui da due giorni e nonostante sia il fine settimana successivo al Labour Day c’è poca gente nei Keys e le barche restano senza clienti e non escono in mare.
Però le sere sono magnifiche. Nel buio si vedono i fulmini che illuminano il Golfo del Messico, squarciando il manto di nuvole scure che è all’orizzonte anche più volte in un minuto.

Dopo due giorni, la domenica mattina, finalmente troviamo una barca che esce: è uno scafo di alluminio di quasi 20 metri, insieme a noi ci sono un cubano sui quarant’anni accompagnato da due ragazzi e da un voluminoso set di canne e attrezzi da pesca e quattro indiani, un anziano, un uomo adulto e due bambini. Anche noi siamo quattro, Simonetta, Cristina e Paolo (che hanno ripreso le loro energie) e io.
Appena saliti in barca si nota la scritta: "linguaggio scurrile, bevande superalcoliche e GPS non sono consentiti".

Da ormai parecchi anni lo sfruttamento dei luoghi di pesca più usuali ha spinto molti skipper dei Florida Keys a fabbricarsi le proprie riserve private, non segnate sulle carte: si imbarcano su una barca una carcassa di automobile e un po’ di copertoni usati, si va al largo e si gettano in mare, segnandosi la posizione, così creando scogli e barriere artificiali che in pochi mesi sono coperti di vegetazione e ricchi di pesce. I luoghi, ovviamente, sono tenuti segreti agli altri pescatori.

Nel nostro caso – forse anche per le condizioni meteo che non sono proprio ottimali: scrosci di pioggia violenta si alternano a pochi momenti di sole, il vento soffia intenso da un paio di giorni, l’onda è ormai formata e si vede anche un po’ di schiuma – la barca non si dirige verso un luogo lontano e invisibile. Si limita a far rotta verso la barriera corallina, a 7 miglia da terra.

Appena usciti dal porto canale, il cubano mette in acqua la lenza, come esca ha un polipetto di gomma gialla lungo una ventina di cm. L’amo sarà lungo almeno 4 o 5 cm. Passa solo qualche secondo e la canna si piega. Il cubano la prende e lascia andare il filo, poi lentamente, facendo forza anche con la schiena, lo recupera. E’ un grosso barracuda, lungo più di un metro.

Quando è arrivato sotto la poppa della barca, che intanto ha rallentato, non lotta più, ma è ben vivo. Viene tirato a bordo con un gancio e messo dentro una ghiacciaia, poi il filo viene tagliato e viene data a tutti la proibizione di andare a guardare il pesce, che continua a dibattersi. Un morso lascerebbe un bel segno.

Si riprende la navigazione, ma non abbocca più nessun pesce, nonostante il cubano cambi di tanto in tanto l’esca.

Siamo quasi sulla barriera quando i motori vengono fermati e si dà fondo all’ancora (una specie di grappino autocostruito). La barca rolla con violenza.

Vengono distribuite le canne e le esche e tutti si distribuiscono intorno alla barca. I pesci abboccano in quantità. Ogni pesce tirato a bordo (sono soprattutto snapper e cernie) viene misurato e se non rispetta le dimensioni minime previste rigettato in mare. La pesca continua per un po’. Il cielo intanto diventa sempre più scuro.

A un certo punto, dall’orizzonte inizia ad avvicinarsi velocemente una grossa nuvola nera. Da lontano sembra un cumulo, ma via via che si avvicina e si vede il suo effetto sull’acqua diventa evidente che è un tornado. Pochi secondi e ci prende in pieno: la barca nonostante la sua stazza sbanda violentemente, tutti gli oggetti che non sono fissati vengono sollevati e portati via (ma per fortuna quasi tutti ricadono a bordo), le persone che non sono in luoghi protetti o non hanno un appiglio a portata di mano cadono.

Il tornado, come arriva, se ne va. E’ durato solo qualche secondo. Si è lasciato dietro però un mare scuro e onde sempre più grandi.

Il capitano vorrebbe spostarsi su un altro luogo di pesca (stavolta penso proprio uno “privato”) ma il mare si fa sempre più grosso. Alcune persone iniziano a mostrare le faccie livide per la paura e per il mal di mare. Meglio tornare.

Dry Tortugas

2008-09-16T02:29:00.001-07:00

Il porto vecchio di Key West la sera è affollato. I bar e i ristoranti sono pieni di avventori. Le barche ormeggiate sono oggetto di sguardi e a volte di sogni: i grandi catamarani che durante il giorno hanno portato i turisti a fare il bagno sulla barriera corallina, le barche per la pesca d’altura, due grandi golette che aspettano qualcuno che le noleggi. Sono molte le barche da lavoro. che mostrano la loro fatica e a volte la loro età, ma promettono anche navigazioni in un mare ricco di vento e ricco di vita.

La mattina presto invece il porto è quasi deserto. Sulla banchina a cui è ormeggiato il catamarano che porta alle Dry Tortugas ci sono soltanto il capitano e il suo equipaggio. In tutto due o tre persone, abbronzate, maglietta e bermuda.

Quando arriviamo, con l’automobile carica come un uovo, accolgono i nostri bagagli e li caricano a bordo con un sorriso. Sul catamarano non c’è molto posto. Ce n’è abbastanza però, per accogliere 15 galloni di acqua (6 piccole taniche), due borse morbide (una di pinne e maschere per lo snorkeling, l’altra con i vestiti) e una cassa rigida (il cibo: scatolame, pane, verdure). Non sono ancora le 7 di mattina. E’ ancora presto per imbarcarsi, cerchiamo un caffè. L’unico già aperto è una specie di grande magazzino, lungo la banchina di legno. Lo si riconosce perché al parapetto della banchina sosta un gruppetto di persone, tutte appoggiate e ancora un po’ assonnate, guardando l’acqua sporca del porto e le barche ormeggiate, con un grosso bicchiere fumante di polistirolo in mano. In qualche minuto anche noi facciamo parte del gruppo.

Ormai è ora di imbarcarsi, ma non c’è troppa fretta. Sul catamarano stanno salendo i passeggeri, ma non sono molti. Il catamarano, chiamato senza troppa fantasia Fast Cat, in fotografia sembra un po’ fantascientifico, con i suoi scafi stretti per infilarsi nelle onde e la sua cabina chiusa, da vicino invece mostra i segni di una barca da lavoro, con le rifiniture un po’ grossolane, che certo si adatterebbero poco sia a uno Yacht, sia a una barca del futuro. Ci sistemiamo a poppa, sul piccolo ponte da cui si accede alla cabina. Soprattutto Simonetta e io non abbiamo nessuna voglia di passare ancora qualche ora nell’aria condizionata.

“Fast Cat” lascia il suo ormeggio velocemente ed esce dal porto. Fuori il mare è calmo. A percorrere le 70 miglia che separano Key West da Garden Key, la più grande delle Dry Tortugas, il catamarano impiega poco più di due ore, con una navigazione veloce e tranquilla, lungo un canale segnalato da piccole boe.

Le Dry Tortugas (http://www.nps.gov/drto/ ) sono tre piccole isole: Garden Key, l’unica accessibile facilmente, sulla quale si trova Fort Jefferson (una fortezza ottagonale, costruita in mattoni dalla metà del XIX sec. e poi abbandonata all’inizio del secolo successivo e dichiarata negli anni ’30 parco nazionale); Bush Key, una bassa striscia di sabbia, con un po’ di vegetazione, quasi attaccata alla maggiore, che costituisce un luogo di nidificazione per le sterne e le fregate e sulla quale per questa ragione non è possibile accedere; Loggerhead Key, su cui si trova un faro, a circa tre miglia da Fort Jefferson.

A Fort Jefferson si arriva con la propria barca, con uno dei due catamarani autorizzati a portarvi i turisti - Fast Cat e Yankee Freedom – o con un piccolo idrovolante. I catamarani arrivano sull’isola a metà mattina (quasi simultaneamente, intorno alle 11) e riprendono il mare alle 14,30. I visitatori giornalieri seguono un rigido programma: all’arrivo vengono guidati in una visita al Forte, poi c’è uno spuntino sulle barche, quindi tempo libero per fare snorkeling, fermarsi sulla spiaggia, ripararsi dal sole nel piccolo museo che è dentro il forte o comprare qualcosa nel negozio del museo. Alle 14,00 si ricominciano le operazioni di imbarco. L’idrovolante invece porta tre o quattro persone, le lascia e poi torna a prenderle una o due ore dopo.

Per tutti, non è possibile attraccare alla banchina di Garden Key dopo il tramonto.

Così, nel pomeriggio, diventiamo i padroni dell’isola. Oltre a noi (Cristina, Paolo, Simonetta e io e Luca, Chiara, Monica e Franco) e alle nostre tre tendine c’è solo un’altra tenda, con una coppia che ha già passato una notte su Garden Key.

Le tende sono sistemate tra gli alberi dell’unico boschetto presente sull’isola. Qualche altro albero è dentro il forte, che però alle 17 chiude (anche se solo virtualmente). Dentro il forte ci sono anche l’ufficio e la residenza di alcuni ranger, a cui si può far riferimento nel caso di qualche emergenza.

Di fatto i ranger si vedono poco: un ranger accoglie chi arriva per campeggiare, indica i luoghi in cui si possono sistemare le tende e illustra le poche regole riguardanti il campeggio (non dare cibo agli animali; non toccare e non prelevare alcunché, portar via tutto ciò che si introduce sull’isola, mantenere cibo e spazzatura fuori della portata dei topi che popolano l’isola e che, insieme ai paguri, trovano rifugio tra gli alberi uscendo di notte), un altro fa un giro dell’isola la sera a piedi e un terzo fa un giro dell’isola la mattina.

Il pomeriggio trascorre nuotando intorno all’isola, osservando pesci, conchiglie, anemoni e così via tra le teste di corallo che la circondano. Oltre ai pesci vediamo una tartaruga. Tra i pesci, oltre agli onnipresenti sergeant fish, ai pesci chirurgo, a qualche pesce pagliaccio, a molti pesci angelo, agli hogfish, ai pesci pappagallo e agli snapper e a qualche cernia anche alcuni barracuda, sia piccoli e dall’aspetto quasi inoffensivo, sia grandi e minacciosi, e alcuni grandi “tarpons”.

E’ quasi sera quando si sente il rumore di un grosso motore diesel. E’ una barca da pesca che si avvicina. Su una delle guide c’è una nota (assai improbabile) circa il fatto che i pescatori cubani spesso si avvicinano a Garden Key ed è possibile comprare da loro pesce e aragoste. Quando vedo che la barca attracca alla banchina di ingresso al parco inizio ad avvicinarmi: magari ciò che riferisce la guida è vero. Non è una barca cubana.

E’ una barca per la pesca delle aragoste che viene da Key West. Ancora non sono finite le manovre di ormeggio che un uomo con un cane salta giù: sono in mare da giorni e semplicemente sono venuti a sgranchirsi le gambe. Non tutti scendono a terra. Sbarcano soltanto un giovane pescatore che porta il cane a fare una passeggiata e un secondo pescatore: è coperto da tatuaggi, non soltanto sulle braccia e sul torace, ma anche in faccia.

Un’ancora blu è disegnata sul viso, con le marre che si estendono sulle narici, il fusto che segue la linea del naso, il ceppo sull’arco sopraccigliare. I capelli biondi sono arricciati dal mare, così come la lunga barba un po’ caprina. Gli occhi celesti. Il petto muscoloso è coperto da una peluria riccia e scura, un po’ diversa dai capelli. I capelli biondi, sostiene, li ha ereditati dal padre – irlandese della South Carolina – il corpo peloso, invece, proviene dalla famiglia della madre – italiana di New York.

A bordo sono in cinque, compreso il capitano che non appare. Hanno 300 gabbie per le aragoste, ma ci sono barche che se ne portano dietro più di 1000. Sono fuori da cinque giorni e ancora per altri due rimarranno in mare. Non ci sono turni a bordo. Tutti lavorano o tutti riposano. La notte si fermano in rada presso qualcuna delle molte isolette che spuntano dal mare lungo la barriera corallina. La barca è di vetroresina con un motore che la spinge a 8 nodi. Mentre parliamo le luci della banchina e l’ombra creata dallo scafo attirano alcuni pesci. Me li indica.

Il primo è un grande barracuda, sarà lungo più di 2 metri. Poi arriva anche uno squalo nutrice, anche lui di grosse dimensioni: forse 3 metri forse di più. In realtà, di barracuda e squali nutrice ne abbiamo già visti (anche se un po’ più piccoli). La vera novità arriva un po’ dopo: due cernie giganti. Sono enormi: una sembra lunga più di 3 metri, l’altra è appena più piccola.

Intanto la banchina si è affollata. Bambini ed adulti sono affacciati a guardare i grandi pesci che nuotano tranquilli a poca distanza dalla superficie.

Il pescatore ci dice che la grande cernia peserà qualcosa come 1400 pound e che se si pescasse varrebbe più di 1000 dollari.

Il suo compagno getta in mare un grosso sgombro. La cernia non apre neanche la bocca, si limita ad aspirare la preda. La scena si ripete due o tre volte, poi il pescatore getta qualche pesce più lontano, a portata del barracuda, che intanto guarda minaccioso la cernia (ma non si azzarda ad attaccare).

Lo spettacolo non è finito. Uno dei pescatori tira fuori da un gavone una canna da pesca e la consegna ai bambini. Loro a bordo sono pescatori professionisti, spiega, e non possono pescare nel parco, ma i bambini possono, e infila nel grosso amo un pezzo di sgombro. La cernia non si cura minimamente dell’esca, che invece viene predata dai piccoli pesci che le nuotano intorno. L’esca viene cambiata, i pesci (alcuni sono snapper neanche troppo piccoli) la mangiano ancora, mentre le cernie restano immobili, muovendo soltanto, lentamente le pinne pettorali.

Il pescatore decide di puntare più in alto. Sull’amo arma uno sgombro intero e chiede ai bambini di lasciargli la canna. Di nuovo, come con un soffio, la grande cernia prende il pesce e resta presa. Non se ne preoccupa molto, scende più in profondità, mentre il pescatore lascia scorrere un po’ di filo, poi lo frena e lo blocca. La cernia sente che qualcosa non va. Inizia a far forza. E anche il pescatore. La canna si curva, poi si curva anche la schiena del pescatore. Tutti i muscoli guizzano: un po’ allasca la lenza, un po’ la recupera. Il gioco va avanti per qualche minuto. Il pescatore è bagnato di sudore e rosso per lo sforzo. La cernia si allontana. Intanto il sole inizia a tramontare. E’ il momento di smettere: la lenza viene bloccata. In un attimo si spezza; la canna si raddrizza; i muscoli si rilassano; un sorriso spunta in mezzo alla barba bionda, sotto l’ancora blu.

Il pescatore mette la canna nelle mani dei bambini, a loro a bordo non serve. Sorride ancora, poi salta a bordo. La prua è già libera, in un secondo scioglie il nodo che fissa la gomena alla bitta sul pontile e la barca da pesca rapidamente si allontana. Non si può rimanere attraccati al tramonte.

Ancorano in rada, a meno di di un miglio da terra, tra Garden Key e Loggerhead Key. La luce di stazionamento illumina il mare nella notte e fa sognare i bambini. Vorrebbero essere a bordo e vorrebbero restare sull’isola. Senza elettricità, con poca acqua, ma con il mondo attorno.

Le barche delle isole

2008-09-11T09:38:00.000-07:00

Da Miami fino a Everglades City una costante è la presenza di barche. Ne abbiamo viste di ogni tipo.
Più numerose quelle a motore per la pesca d'altura (con motorizzazioni enormi) o per la pesca nelle “backwaters”, le acque basse e i canali tra le mangrovie: barche piatte, lunghe sui 5 metri, con motori di 100 – 150 hp, magari affiancati da un motorino elettrico, necessario per andare veloci e restare in planata proprio nei luoghi dove la profondità è minore e altrimenti la barca potrebbe toccare il fondo. Numerose anche quelle a vela, quasi tutte tra gli 8 e i 10 metri, dal disegno “classico” e con alberi con un solo ordine di crocette. Spesso con la deriva mobile o con la chiglia lunga “shoal draft”.
C'è anche qualche catamarano: catamarani di lusso (e barche europee) a Miami, catamarani autocostruiti o progettati per portare i turisti a fare snorkeling o a bere un Planter's Punch al tramonto, nei Keys.
Infine, ci sono i pescherecci. Le barche da pesca professionale – con le gabbie per le aragoste e con i palamiti per i grandi pesci – hanno, da lontano, un aspetto non troppo dissimile da quello delle barche per la pesca d'altura: la prua alta, la carena che è a V profondo a prua e poi si appiattisce in modo più o meno pronunciato a poppa, lo specchio di poppa piatto e a volte aperto. La differenza è maggiore se si guardano da vicino: le finiture sono grossolane, il ponte di poppa è più ampio, con un grosso verricello per il recupero di pesci e gabbie, il motore è un grosso diesel rumoroso che le spinge in dislocamento, con velocità sugli 8 nodi.

Per ogni barca un capitano. Sulle tante barche che praticano il charter quasi sempre ha alcuni tratti caratteristici: è abbronzato (ma sarebbe difficile non esserlo), ha un berretto da baseball o a larghe tese, ma soprattutto indossa gli occhiali da sole e ha un po' di barba. Un aspetto comune, quasi standard, un po' dovuto all'esigenza di essere visibili e di richiamare nella mente “Isole nella corrente” o i film tratti da “Avere e non avere”e da “Il vecchio e il mare”, un po' anche dovuto alle necessità. Le lenti polarizzate sono indispensabili per navigare “Bahama style” (cioè guardando i colori del mare, per capire che fondo c'è) e non affidarsi soltanto ai GPS cartografici. Molti sono in attesa. E' bassa stagione. I clienti sono pochi e intanto le barche continuano ad avere le loro spese, il prezzo del combustibile aumenta e c'è anche la vita quotidiana che aspetta, fuori del porto.

In qualche caso i comandanti hanno voglia di parlare e di raccontare delle loro navigazioni e della barca che possiedono al di fuori del lavoro (come è stato per il comandante di un catamarano per turisti, che ha raccontato del suo piccolo ketch e dei viaggi alle Bahamas, da fare lasciando Key Largo la sera, navigando al largo la notte e atterrando la mattina, con il sole che rivela i banchi di corallo sotto le onde). A volte invece il comandante rimane discosto e si vedono soltanto i marinai, come è capitato andando a pesca su una “party boat” chiamata “Sailor's choice” a Key Largo, o con la R.V. di Key West, una barca per la pesca delle aragoste, approdata per un'ora alla banchina di Fort Jefferson su Garden Key, nelle Dry Tortugas. Il tempo di toccare terra dopo cinque giorni di mare e di portare il cane dell'equipaggio a sgambettare un po', per poi ripartire prima del buio ed ancorarsi in rada (dal tramonto all'alba non ci possono essere barche ormeggiate al pontile). I marinai – pescatori erano quattro: uno nero, di lingua spagnola (cubano?) altri tre dall'Alabama e dal South Carolina.
La barba lunga, i capelli corti, con magliette e bermuda che avevano avuto periodi migliori, tatuati sulle braccia, sul torso e sulle gambe e, più nel personaggio di tutti gli altri, uno con un'ancora azzurra tatuata sulla fronte e sul naso, sotto i capelli rossi e su una lunga barba. A differenza del comandante, silenziosamente rinchiuso in cabina, lui ha una gran voglia di parlare e di scherzare, e lo fa con i - Luca, Paolo e Cristina – a pescare una cernia gigante, mostrando i muscoli tesi nello sforzo di resistere alla fuga del grande pesce attaccato all'amo, ricordando la sfida tra l'uomo e il pesce nello stile di Spencer Tracy.

Anche nei Keys qualche barca è li a far mostra di sè, magari appesa di fronte a una grande villa. La maggior parte però sembrano “in uso” e soprattutto sembrano fortemente legate a specifiche utilizzazioni. Questo comporta una grande diversificazione.

Non ci sono soltanto motoscafi e barche a vela buoni un po' per tutto, ma soprattutto a essere guardati dalle banchine dei marina (oppure, al contrario, trascurati dalla mancanza di tempo degli armatori). Ci sono barche per pescare in alto mare (carena a V, grandi motori, una cabina, posti per le canne, vasche per le esche, sedile per pescare, ... e nessun cuscino), barche per andare a pesca nell'interno (carena piatta, la coperta chiusa fin quasi a poppa, un grande motore che le faccia planare e dei motorini elettrici per muoversi tra le alghe senza far rumore), le barche per andare a fare il bagno, quelle per fare crociere alle Bahamas (double ender, per esempio), quelle per restare nella baia (shoal draft) e così via, fino ad arrivare alle strane forme di un catamarano che era ancorato a Key Largo proprio di fronte al nostro motel, con una panca che correva lungo l'intero pozzetto e un voluminoso scivolo a poppa, proprio a fianco della piccola ruota del timone. Ci sono anche le barche per abitarci: da Key Largo a key West si possono vedere decine di comode “houseboat” ormeggiate qua e là. Normalmente non hanno neanche il motore.
Guardando le barche si scopre un gusto dell'andar per mare che in Italia sembra raro e che non sembra legato all'esigenza di dimostrare che si è più o meno ricchi (come nel caso di un motoscafo che era ancorato in agosto all'Elba, chiamato “Because we can”) o più o meno raffinati. Così può capitare di incontrare una barca non cabinata (ma con due grossi motori) che per pescare si allontana di 90 miglia dalla costa, passando la notte in rada presso qualche isola semideserta.
L'idea che le barche servano a navigare piuttosto che a dimostrare altro si coglie anche nella diffusione di “discount” nautici (dove ci si fa vanto di costar poco, ma dove si trova tutto ciò che serve per navigare) e nelle forme di pubblicità dei charter diffusi in tutti i porticcioli, dove praticamente nessuno parla di sé in termini di “esclusività”.
Un altro elemento è evidente guardando le barche: che ci si trova in una condizione di crisi e che per molti il mito della propria barca si è rivelato insostenibile. Le barche in vendita lungo la US 1 e quelle nei cortili a fianco dei “banchi di pegno” sono numerose quanto quelle in mare.

Delfini

2008-09-09T09:38:00.000-07:00

La prima volta che ho visto un delfino è stato nella Baia di Guanabara, di fronte al ponte che da Rio de Janeiro porta a Niteroi. Forse, uno dei luoghi più inquinati del mondo. Eppure davanti alla prua di Mr.Ze’, la barca su cui ero, erano spuntate prima le pinne e poi i dorsi di un gruppetto di delfini. Poi di nuovo, mi è capitato di incontrare i delfini, nei momenti e nei luoghi meno prevedibili: la mattina all’alba, durante un trasferimento tra Ilha Bela e Angra dos Reis, sentendo prima il loro respiro e poi scorgendone le pinne quando ormai il mare iniziava ad essere illuminato; di pomeriggio a poche centinaia di metri dalla costa a Anzio; di fronte a Ostia e a Fiumicino durante la mattina.

Navigando con PatuPatu, c’è sempre qualcuno con gli occhi fissi alla ricerca dei delfini. Ma non si sono mai fatti vedere da nessuno dei membri dell’equipaggio: né nelle Isole Pontine, né nelle Isole Toscane e neppure in Sardegna.

In Florida è stato diverso. Abbiamo incontrato i delfini due volte: la prima in modo “organizzato” in un centro di studio e divulgazione sui cetacei a Key Largo, la seconda in modo casuale, tra le isolette del Golfo del Messico, non lontano da Everglades City.

Quando abbiamo iniziato a pensare a un viaggio nei Florida Keys, abbiamo iniziato navigando su internet e abbiamo trovato diversi centri che offrivano “Dolphin’s Swim”, la possibilità di nuotare con i delfini e di incontrarli in un ambiente controllato e in una situazione più o meno artificiale. La cosa non mi convinceva: anche soltanto vedere i delfini all’interno di un acquario o di un delfinario mi ha sempre fatto provare una sensazione strana. Quella di guardare, indesiderato, un prigioniero. Però, dall’altra parte, la possibilità di nuotare con i delfini era, soprattutto per i bambini, una prospettiva, forse non proprio “politically correct”, ma affascinante. Molto più di quanto non lo fossero quelle di vedere città nuove, di dormire in tenda o di immergersi tra i pesci della barriera corallina.

Così, era stata prenotata una “nuotata con i delfini” non strutturata: in un bacino naturale (ma chiuso) un incontro ravvicinato con alcuni delfini, senza nessun contatto diretto, a meno che essi – incuriositi - non si fossero avvicinati. Almeno, questo è quello che avevamo pensato. Al momento del pagamento ci siamo invece accordi che era stato prenotato un “incontro strutturato”, durante il quale – nello stesso ambiente e con l’assistenza di un istruttore – con i delfini sarebbe avvenuta una interazione diretta. Dopo qualche discussione abbiamo deciso di non cambiare.

Il 21 agosto, alle 15, siamo entrati nel “Dolphin Cove” a Key Largo: Cristina, Paolo, Luca (anche lui dodicenne, come Paolo), Simonetta e io. Incuriositi, contenti e intimoriti. Rapidamente, ci hanno chiesto di indossare dei giubbetti salvagente e poi ci hanno fatto salire a bordo di una barca dove, durante un piccolo giro nella baia, si è tenuto un briefing.

Dopo aver presentato la fisiologia dei delfini, un’istruttrice ha spiegato alcune norme di comportamento: i delfini sono liberi e considerano il bacino in cui si trovano loro, quindi – anche se è probabile che essi vengano ad incontrarci e a giocare potrebbe anche darsi che non lo facciano; i delfini sono sensibili e delicati, si devono evitare movimenti che possano produrre sensazioni di aggressione o addirittura lesioni; i delfini comunicano in diversi modi, ci guarderanno e vorranno essere guardati – a differenza di altri animali lo sguardo diretto non è considerato aggressivo, e così via.

Quando torniamo al bacino, in cui abbiamo già visto nuotare un gruppetto di delfini, siamo ancora più intimoriti di quanto non fossimo prima. E’ abbastanza evidente che, nonostante la presenza dell’istruttore e la “strutturazione”, si tratta di una situazione in cui noi – gli uomini – abbiamo una scarsissima capacità di controllo.

Per primi entriamo nell’acqua, in un golfetto circondato dalle mangrovie, Paolo, Luca e io (che dovrò anche cercare di capire e di tradurre le indicazioni che via via ci saranno date dall’istruttore, visto che la comprensione dell’inglese dei due ragazzi è molto sommaria). Siamo molto tesi. Veniamo fatti sedere su una piattaforma galleggiante, su cui si trova l’istruttore (o meglio l’istruttrice, visto che si tratta di una ragazza), con le gambe stese nell’acqua. Due delfini arrivano e si strusciano sui nostri piedi.

Poi entriamo in acqua. E inizia. I delfini ci coinvolgono in giochi, salti, spinte, carezze. Via via, acquisiamo un po’ più di tranquillità. Se noi sbagliamo o non seguiamo le indicazioni che ci vengono date, i delfini se ne accorgono e “correggono” i nostri errori. Prima vengono a farsi accarezzare, poi saltano, quindi ci schizzano, poi ci spingono e ci trainano, infine ci riaccompagnano alla piattaforma galleggiante. Ogni volta, dopo un gioco, tornano dall’istruttrice e ricevono un premio, a volte un pesce, a volte una frase o una carezza altre uno schizzo o semplicemente una risata.

Dopo di noi tocca a Simonetta e Cristina. Simonetta ha una faccia allegra, la cosa la fa ridere. Cristina (che ha otto anni) è tesissima. Anche lei dopo un po’ - dopo aver sentito la morbidezza della pelle, aver guardato gli occhi scuri e aver visto che non è lei che deve comandare, ma sono i delfini che guidano e conducono l’incontro – si rilassa e ride.

Quando usciamo siamo tutti molto stanchi.

E’ stata una esperienza strana. Come quella di incontrare un popolo completamente diverso, del quale non si condivide quasi nulla se non la consapevolezza di essere diversi e quella relativa ad alcuni comportamenti di conciliazione. Si può capire, dopo un incontro così, come possano essere vere le storie che raccontano di delfini che spingono sulle spiagge i naufraghi. E sembra di essere totalmente fuori del tempo. In un tempo speciale, come quello delle favole e dei miti, o dei racconti dipinti sui vasi cretesi.

L’incontro con i delfini del Golfo del Messico – tra le Ten Thousend Islands - è stato più “tradizionale”, meno diretto, ma altrettanto emozionante. Li abbiamo intravisti giocare sulla superficie del mare, ci siamo avvicinati e anche loro si sono accorti di noi. Hanno giocato ancora, ci sono venuti un po’ intorno e poi se ne sono andati. Poi, quando, la nostra barca ha iniziato a lasciare una scia, sono venuti a giocare sulle onde, saltando.

Ho provato a fotografarli, ma ci sono riuscito a malapena. I loro tempi non erano quelli dell’otturatore della macchina digitale. Questo secondo incontro è stato per i bambini ricco di sensazioni quanto il primo. Soprattutto, in questo, c’è stata la percezione della libertà e della casualità. I delfini c’erano perché stavano pescando da quelle parti (ricchissime di cibo) e hanno giocato finché ne hanno avuto voglia, poi sono andati per la loro rotta, mentre noi siamo tornati per la nostra.

Key Largo

2008-09-08T09:25:00.000-07:00

Dopo tre notti a Miami, abbiamo lasciato la città. Di tanto in tanto c’è ancora qualche acquazzone, ma sono stati riaperti gli edifici e gli uffici pubblici, la US1 che porta verso Key West e i parchi.

Non lasciamo subito la città, prima – seguendo una guida turistica – ci fermiamo a Little Havana (cioè sulla Calle Ocho, South West, sulla parte urbana della US41, il cosìddetto "Tamiami Trail", che conduce attraverso le Everglades fino a Naples, sul Golfo del Messico), al Cafè Versailles.

Un ristorante tradizionale (che gestisce anche alcuni chioschi nell’aeroporto internazionale), che dovrebbe offrire cucina e caffè cubani di particolare pregio e dove pare vengano portati a far colazione i presidenti americani ospiti della comunità cubana (cioè soprattutto i conservatori).

Non mi sembra molto bello, né molto interessante: un capannone tra centri commerciali, brutti edifici e grandi spianate piene di automobili in vendita: due sale, con le pareti coperte da vetrate e i vetri sulla strada con una forma decorativa smerigliata sopra; le sedie di metallo con la seduta imbottita – di quelle che si trovano spesso nelle sale un po’ datate dei ristoranti e delle sale per conferenze degli alberghi di tutto il mondo - intorno a tavoli quadrati. I camerieri con noi parlano in inglese, tra loro in spagnolo. Il servizio è certamente il più lento e il meno attento che abbia visto negli Stati Uniti. Il caffè normale, i panini e le porzioni grandi (ma dove non lo sono a Ovest dell’Oceano atlantico?). Non riesco a capire perché sia stato segnalato e ricevo ancora una volta conferma che le guide per i turisti non sono una buona guida per me.

Dopo la pausa, un po’ forzata, sfidiamo il traffico per raggiungere la US1 e poi ci incolonniamo dietro le altre automobili. Tutti a 55 o 45 miglia all’ora, secondo le indicazioni dei cartelli stradali. Di fatto, una buona velocità per chi voglia guardarsi intorno.

Per un po’ non c’è molto da vedere: capannoni, centri commerciali, centri residenziali middle class; poi, si esce davvero (ma bisogna arrivare fino a Homestead) e inizia il verde ai lati della strada. E’ l’erba che cresce nell’acqua delle Everglades, che ci accompagna fino al ponte che porta a Key Largo, la prima e più lunga delle isole.

Sulla US1 c’è ancora poco traffico. La tempesta è passata da troppo poco tempo perchè il flusso turistico abbia ripreso la normalità (e perdipiù è un mercoledì di bassa stagione). Ogni tanto però superiamo o veniamo superati da qualche grosso pick up che rimorchia una barca.

La nostra intenzione originaria era quella di andare a dormire in tenda nel parco statale di Long Key, in riva al mare. Un po’ più a sud di Key Largo. Il campeggio nel parco però ancora non è riaperto. Così decidiamo di affidarci un po’ al caso e di cercare un motel. Uno dei tanti che affiancano la strada sia a destra, sia a sinistra, interrompendo la vegetazione che nasconde da una parte l’oceano aperto e dall’altra la baia. Dopo qualche chilometro dall’ingresso sull’isola vediamo il cartello del John Pennekamp National Park: il primo parco sottomarino aperto negli Stati Uniti. Una meta quasi obbligata già decisa da tempo. Invece di trovare l’ingresso del parco, che è alcune miglia più a Sud, troviamo il visitor center: una casetta di legno in stile caraibico con al lato un magazzino di attrezzature subacquee, sormontato da una testa di squalo da cui penzola un braccio. Ci fermiamo, alla ricerca di piantine e depliant e troviamo anche le indicazioni sui motel.

Il primo con due stanze libere non è lontano. Si trova al mile marker 99,5 (il Mile Marker 0 si trova a Key West) e si chiama Bay Cove Motel. Ci arriviamo ed entriamo. Un grande cartello che promette romantici tramonti, poi una statua di lamantino utilizzata come cassetta delle lettere e una piccola costruzione con animali marini dipinti, ci introducono in un vialetto di meno di cento metri, ombreggiato da alberi e palme da cocco, che finisce in riva al mare. Il cartello promette anche una spiaggia, che invece non c’è. Ci sono invece uno scivolo per mettere in acqua le barche, una banchina di legno, e alcune canoe.

Franco, il mio amico, è un po’ deluso. Si aspettava una spiaggia vera, con la sabbia bianca. Così andiamo a vedere un altro motel, a mezzo miglio di distanza. Più che di un albergo si tratta di un parcheggio di trailers e roulotte, che ha anche alcuni bungalows. La struttura è come quella del primo: un viottolo che arriva al mare, dove si trovano uno scivolo e un moletto. Stavolta però non ci sono gli alberi, ma soprattutto qui non c'è neanche l'ombra di una spiaggia.

In realtà, lungo i Florida Keys di spiagge "vere" non ce ne sono quasi in nessun luogo (fanno eccezione, in parte, il parco di Bahia Honda e il Fort Zachary Park a Key West): le coste dei Keys – sia dalla parte dell’Oceano, sia da quelle della baia e del Golfo del Messico - sono quasi completamente coperte di mangrovie, strappate via per far posto a pontili, scivoli o terrazze sul mare. Oltre le mangrovie c’è il mare con un fondale che resta sempre piuttosto ridotto, con il fondo sabbioso coperto di sea grass (posidonie ?), che offre nascondiglio e ossigeno ai pesci e nutrimento ai lamantini, con teste di corallo sparse qua e là, e isolette.

Il tutto non è molto soddisfacente per chi abbia in mente una spiaggia bianca tropicale, ma lo è molto di più per chi voglia pescare o osservare pesci e ambienti sottomarini. E – dalla parte della baia – è anche interessante per chi abbia una barca, che può essere lasciata all’ancora senza grandi preoccupazioni.

Dopo qualche altro sondaggio torniamo al Bay Cove Motel, dove prendiamo possesso di sue stanze. Ognuna con due letti matrimoniali, secondo uno standard diffuso. Forse legato al fatto che le famiglie americane quando viaggiano sono quasi sempre costrette a fermarsi sulla strada.

Ne saremo tanto soddisfatti da tornarci ancora: oltre alle stanze (che visto che hanno le finestre che si aprono permettono di sfuggire alla prigionia dell’aria condizionata), troviamo a nostra disposizione tavoli e fornelli da barbecue vicino al mare, canoe e canne da pesca. Appena arrivati i bambini entrano in acqua, circondati da pesci ago e da snapper di mezzo metro. Continueranno a starci fino a sera e per tutto il tempo in cui sono liberi, a guardare i pesci e gli altri animali (dai limuli, che appaiono un po' come mostri preistorici, ai granchi, alle conchiglie), interrompendo soltanto per farsi dare le pagaie delle canoe con cui raggiungere le barche ancorate a poca distanza o i pontili vicini, per aprire le noci di cocco cadute dalle palme o per inseguire gli scoiattoli, per giocare a pescare (pescando davvero pesci che in Italia costituirebbero la gioia di qualsiasi pescatore).

Oltre alla ricchezza del mare, c’è davvero anche il tramonto, con le nuvole che viaggiano veloci nella baia e che danno al mare migliaia di sfumature.

Nei due giorni seguenti ci tuffiamo appena svegli, poi iniziano le attività della giornata: le visite al J.Pennekamps Park (dove passeggiamo tra le mangrovie, vedendo uccelli, serpenti e tartarughe), una gita in catamarano a vela sulla barriera (che, nonostante la visibilità limitata prodotta dalla tempesta appena passata, ci offre la vista di migliaia di pesci di almeno una decina di specie differenti e di una grande tartaruga, oltre che di quattro o cinque tipi diversi di corallo), una nuotata con i delfini, la vista di barche di ogni genere, una cena a base di tonno, mahimahi e alligatore in un ristorante sull’oceano, una serata a cuocere e mangiare carne sulla riva del mare. Ma queste cose meritano altri racconti.

Una sola cosa non si può raccontare, perché non c’eravamo: il giorno dopo il nostro arrivo - mentre noi eravamo a nuotare con i delfini - una famiglia di lamantini (un maschio, una femmina e un cucciolo) è arrivata di fronte al pontile e si è fermata a brucare, spingendosi anche a guardare con curiosità un bambino californiano e i suoi genitori (gli unici clienti del motel oltre a noi) che stavano nuotando e giocando lì di fronte.

con Fay a Miami

2008-09-05T05:54:00.000-07:00

Di ritorno dall'isola d'Elba, l'equipaggio di PatuPatu (Cristina, Paolo, Simonetta e io) è volato dall'altra parte dell'Oceano atlantico, diretto nelle isole della Florida. L'atterraggio a Miami è avvenuto il 17 agosto, dopo una sosta ad Amsterdam, ed è stato seguito dopo poche ore dall'arrivo della tempesta tropicale Fay.

Nei programmi la permanenza a Miami era stata limitata al massimo: una giornata, per ambientarsi al nuovo fuso e al nuovo clima. Una decisione legata un po' anche alle visite precedenti a Miami, di passaggio da o verso l'America latina. In queste visite quasi soltanto un aspetto della città era risultato evidente: quello di polo di attrazione commerciale per i latinoamericani e anche per i turisti italiani.

Un polo fatto di centri finanziari, di una massiccia presenza di immigrati ispanofoni (tra i quali anche numerosi militari e uomini politici costretti a lasciare i loro paesi dalla caduta delle dittature e dall'affermazione di sistemi democratici), di grandi centri commerciali, delle immagini stereotipate dei telefilm - una spiaggia su cui si affacciano grattacieli e locali notturni, gente ricca e famosa su motoscafi e così via – e della vicinanza con i lunapark di Orlando.

Fay, invece, ci ha costretto a restare in città un po' più a lungo (le vie per le Florida keys erano chiuse ed era stato emanato un “warning” e un preavviso di evacuazione per le isole), rivelando uno degli aspetti principali della città: quello del rapporto con l'acqua.

Già prima dell'atterraggio questo rapporto ha iniziato a disvelarsi: non soltanto per il fatto che la città si distribuisce anche su alcune isole, ma anche per il fatto che la “terra ferma” stessa su cui la città è sparsa (forse questo è il termine migliore per indicare la dispersione dell'insediamento, che comprende alcuni nuclei di edifici alti e concentrati, ma che è costituito soprattutto da migliaia di casette, baracche e trailers) è attraversata da una miriade di canali e cosparsa di centinaia di pozze e laghetti.

La presenza ingombrante e spesso conflittuale dell'acqua nella città è diventata evidente una volta scesi a terra.

Dopo essere entrati in possesso di un'automobile a noleggio, per raggiungere “South Beach” abbiamo dovuto attraversare una miriade di ponti, di canali e di isolette, distratti dalle barche ormeggiate (molte a motore, qualcuna a vela).

La prima sera, il nostro contatto con l'acqua si è limitato a questo e alla notizia dell'arrivo di Fay.

La mattina – ancora soggetti al fuso orario italiano – siamo usciti presto e, dopo aver attraversato un paio di strade, siamo andati sulla spiaggia, ancora deserta.

Ad accoglierci abbiamo trovato qualche senzatetto addormentato sulle panchine, alcuni uccelli che lottavano con il vento - che intanto ci sferzava le gambe con la sabbia - e soprattutto un orizzonte coperto di nuvole nere. Fay velocemente si stava avvicinando.

In pochi minuti, al vento si è aggiunta la pioggia che ci ha costretto a cercare un riparo. Pioggia che poi è continuata, spesso violenta, per gran parte del giorno, con poche brevi pause.

Non ci è restato che prendere l'automobile e girare per la città, tra i temporali.

Dopo aver percorso tutta Miami Beach da sud a nord, ci siamo diretti verso North Miami e poi con un percorso a ZigZag – tra strade, canali, villette middle class e baracche di immigrati haitiani – siamo scesi verso “Downtown”, dove si trovano gli edifici delle compagnie finanziarie, e quindi verso il porto e di nuovo a Miami Beach, attraversando di nuovo il braccio di mare che la divide dalla terra ferma, nel quale si trovano altre isolette, occupate da ville più o meno sontuose.

Nonostante il vento, l'acqua nel braccio di mare che è al centro della città era calma: il basso fondale non permette il formarsi di onde molto alte, così come non lo permette la “chiusura” dello specchio d'acqua da ogni lato. Vi si formano invece piccole e ripide onde, che danno un'idea del vento meglio di qualsiasi anemometro.

Una città d'acqua, con un grande porto, un mare interno, spiagge, isole e innumerevoli pontili ed ormeggi; ma anche un po' una città contro l'acqua, in parte costruita occupando le isolette esistenti e in gran parte costruita costringendo l'acqua che occupava la terra ferma all'interno di canali e rigagnoli. Fay ha reso evidente, però, che l'acqua ogni anno riconquista almeno temporaneamente i suoi spazi, allagando le strade (che di rado hanno una struttura che consente all'acqua di defluire) e spesso anche le case.

La relazione difficile con l'ambiente naturale forse mostra il carattere nord-americano della città. La gente e il funzionamento della città stessa ne dimostrano invece una quasi appartenenza all'America latina.

Nei negozi e nelle strade lo spagnolo è più diffuso (e riscuote maggiore simpatia) di quanto non faccia l'inglese. Nei supermercati si trova più spesso il cibo latinoamericano, riso, frijoles, tamales, platanitos che non quello che in genere viene riconosciuto come Yankee. Tanto è che dopo i primi giri in città, il primo pasto – insieme ai nostri amici già in città da una settimana – è stato comprato parlando in spagnolo: pollo, tamales, platanos e puré.

A quel pranzo è seguita una cena, in un ristorante argentino, parlando in spagnolo della crisi argentina e della politica latinoamericana con un cameriere costretto a lasciare Buenos Aires dalla crisi economica generata dalle politiche (e dalla corruzione) di Menem. Intanto fuori Fay continuava a soffiare, sbatacchiando le palme, rompendo vetri e persino facendo volare qualche incauto “kitesurfer” fino ai primi palazzi affacciati sulla spiaggia.

La violenza di Fay è passata in fretta: già il 19 agosto è stato possibile girare un po' di più. Ne abbiamo approfittato per andare a Key Byscaine. Il parco nazionale era ancora chiuso a causa della tempesta. Siamo stati costretti, quindi, a cercare un accesso al mare tra le ville e che occupano l'isola. Invano. Tutte le aree adiacenti al mare dell'isola, al di fuore di quelle appartenenti al parco nazionale, sono occupate da abitazioni private o da club, che non soltanto occultano la vista del mare a quelle situate più indietro ma impediscono anche il semplice accesso al mare per la maggior parte degli abitanti di una delle aree più affluenti dell'area di Miami.

Non si può fare a meno di pensare che a portare così tanti ad abitare a Key Biscaine non sia tanto l'idea di abitare su un'isola, in contatto diretto con l'oceano, quanto piuttosto quello di abitare in un luogo chiuso. Lontano dai pericoli della città. E una breve visita a Hibiscus e nelle altre isolette di Miami confermano quest'impressione. Alcune abitazioni sono sulla riva e dispongono di pontili privati. Molte altre non hanno nessun contatto con il mare, anche se spesso vi si trovano parcheggiati rimorchi con grosse barche con il motore fuoribordo. Esattamente come accade nelle aree meno ricche di North Miami, di “Little Haiti” o della “Calle 8”.

Tornando verso Miami abbiamo però incontrato un piccolo parco statale. Chiuso anch'esso, ma con un cancello aperto, che ci ha consentito di entrare comunque e di godere della vista del mare e della foresta di mangrovie quasi da soli (insieme a noi, infatti, erano entrati alcuni altri curiosi). Appena arrivati sulla spiaggia, ovviamente attrezzata di tavolini da picnic e fornelli da barbecue, siamo stati accolti da alcuni racoon, oltre che da qualche gabbiano e da qualche garzetta. I primi animali incontrati, senza contare lo scoiattolo grigio che la mattina ci ha guardato curiosamente da un albero sulla spiaggia di South Beach.

Al ritorno da Key Biscaine ci siamo fermati downtown, per fare un giro sul treno monorotaia che attraversa il centro e che unisce il centro economico con la ferrovia metropolitana che collega alcuni dei quartieri della città. Stranamente non abbiamo incontrato nessun turista. Il treno deserto - almeno in quel pomeriggio di un giorno tempestoso – nel tratto che attraversava i grattacieli del centro finanziario, si è affollato di donne, uomini e bambini latinoamericani e nero-americani (neanche un WASP) nel tratto che unisce le stazioni della metropolitana.

PatuPatu all'Isola d'Elba

2008-08-18T11:39:00.000-07:00

Finalmente si lascia l'ormeggio a Fiumara. A bordo oltre a me ci sono Simonetta, Cristina e Paolo (equipaggio permanente) e un ospite (Maria Paola). Forse abbiamo lasciato Fiumara un po' troppo in fretta, è la prima volta che rimettiamo piede in barca dopo la lunga pausa dell'inverno.

Il primo giorno navighiamo, in gran parte a motore, fino a Riva di Traiano. Una navigazione lenta e un po' noiosa, che ha come unici elementi da ricordare la rottura del gps, che improvvisamente smette di funzionare, e un po' di nervosismo a bordo.

I guasti non sono finiti: appena usciti dal Porto di Riva di Traiano ci accorgiamo che la spia dell'alternatore non si spegne. Torniamo indietro e dal cantiere del porto ci mandano subito un meccanico. Come avevamo sospettato è proprio l'alternatore che ha smesso di funzionare. Pausa forzata: prima della serata comunque non saranno in grado di risistemarlo.

Ne approfittiamo per cercare un GPS nuovo, così non saremo costretti a fare affidamento soltanto sui rilevamenti costieri (dove sono possibili, visto che la rotta per le prossime mete - Isola del Giglio e Porto Azzurro – richiede di navigare abbastanza lontani dalla costa). Un GPS non si trova, ma una delle imprese che si occupano di elettronica di bordo nel porto (red marine) rimette in funzione il nostro vecchio apparecchio, reinserendo il software. Intanto equipaggio e ospite sono andati al mare, poco lontano da Riva di Traiano, trovando un'acqua insospettabilmente limpida e un fondale pieno di pesci.

Il pomeriggio il meccanico torna. In mano ha un alternatore ma non è quello che aveva prelevato la mattina. E' nuovo. Il vecchio non si poteva più riparare. In pochi minuti lo monta e anch'io in pochi minuti vado a pagare (un conto che quando dichiaro l'intenzione di pagare con un bonifico si alza del valore dell'IVA, che probabilmente prima era stata considerata come un “di più” non previsto).

La mattina dopo si riparte, ma intanto l'ospite è ripartito in treno. Rotta per Giglio Porto, il vento leggero da nord per quasi tutto il giorno ci costringe quasi sempre ad andare a motore. Arriviamo presto, in tempo per ormeggiare senza problemi in rada a Nord del porto. Pochi minuti dopo iniziano ad arrivare altre barche e in serata la rada è affollata. Restiamo a bordo, rigenerandoci con qualche tuffo.

La notte trascorre tranquilla, quasi senza rollio. Intanto iniziamo ad avere il piede più marino e a non avere più la fretta di arrivare. La mattina ripartiamo verso Porto Azzurro. Anche stavolta poco vento. Ma a vela un po' ci andiamo ugualmente.

Patu Patu, intanto, trascina dietro di sé una lenza nuova (le ultime erano state strappate da motoscafi disattenti). Inutilmente.

Arriviamo a vela a Porto Azzurro. Sotto costa però ci attende una foschia che rende invisibile l'ingresso del fiordo fino a poca distanza. Giusto il tempo di avvolgere il fiocco, ammainare la randa e accendere il motore e siamo dentro. Troviamo ancora il posticino che avevamo identificato due anni fa. In fondo al fiordo, con un fondo di tre metri che ci permette sogni tranquilli, un calumo umano e la certezza di non morire al momento di levare l'ancora. Stavolta non restiamo in barca: a terra ceniamo ancora una volta da “Corto Maltese”, un ristorante un po' defilato. Simonetta trova una buona tagliata, Paolo e Cristina “totano alla diavola” e vongole e cozze (e non ce la fanno a finirli), io spaghetti con la bottarga. Dopo una passeggiata e un gelato per Paolo torniamo a bordo, Il sonno ci prende in fretta, aiutato dalla mancanza di onde, nonostante il rumore diffuso dall'animazione di un villaggio turistico poco lontano.

Quando salpiamo è ormai metà mattina, ma non abbiamo fretta. La prossima meta è Marina di Campo. Finalmente, aiutati dalla brezza costiera si va a vela. Ci fermiamo agli Scogli Gemini per un lungo bagno su un fondale colorato e ricco di pesci. Poi proseguiamo. A Marina di Campo ancoriamo di fronte alla spiaggia e i bagni continuano. Quando scendiamo a terra è ormai buio.

La scoperta della sera non è la pizza, ma la libreria del porto. Oltre ai libri (Il sentiero dei nidi di ragno, una casa sull'albero, meridiano di sangue), i bambini scoprono la possibilità di una tessera per “clienti fedeli”, che rende lo sbarco a Marina di Campo più interessante. A cena con noi ci sono zii e cugini. Anche loro sull'isola, ma con tenda e gommone. Ci si da un nuovo appuntamento per il giorno seguente, a Marciana Marina.

Ci aspettiamo un po' di vento, almeno dalla punta nera. Invece, la brezza si fa desiderare e ci costringe quasi sempre a mantenere il motore anche andando a vela. A Marciana il porto èpieno, ma si può ancorare alla ruota. Su uno dei moli c'è un grande palco e la Guardia Costiera gira senza sosta, facendo spostare le barche ancorate più lontano. Siamo costretti ad ancorare in rada completamente privi della protezione della diga foranea. In compenso il fondo è sabbioso e l'ancora morde bene. La sera e la notte infatti, spesso, a Marciana si alza una brezza violenta.

Il palco serve per due concerti: il primo la sera del nostro arrivo è di un musicista cubano e di una cantante capoverdiana. Le prove fanno presagire una serata interessante, anche se un po' ventosa. Dall'inizio del concerto, invece, il vento cala e invece si alza un'onda da nord fastidiosa e forte: le barche alla ruota iniziano a girare ognuna per conto suo, con tempi e direzioni diverse. Simonetta e io, come tutti gli altri equipaggi, smettiamo di prestare attenzione alla musica e corriamo dalla prua alla poppa e da una fiancata all'altra per evitare che Patu Patu urti o sia urtata. Intanto gira la voce che alla fine del concerto sarà
possibile entrare ed ancorare in porto. Per tutte le persone a bordo delle barche inizia un'attesa spasmodica, ma sono ormai le due e mezza di mattina quando la musica smette e le prime barche levano l'ancora e si spostano. Intanto qualche incidente c'è stato: diverbi verbali, ma anche la prua di un motoscafo che entra nella fiancata di un'altro.

Noi non ci spostiamo, ormai una certa distanza ci separa dalle barche circostanti. Nonostante questo (e anche per la forte risacca che continua) non riusciamo ad addormentarci. Paolo e Cristina invece dormono tranquillamente e si svegliano soltanto a mattina fatta, quando ormai abbiamo cambiato il luogo di ormeggio e ci siamo sistemati a fianco dei pontili del Circolo Velico. Restiamo ancora a bordo per un po', a verificare la tenuta dell'ancora e – soprattutto – a guardare come ormeggiano le barche intorno a noi. Fuori del porto c'è un po' di mare e dalla radio arriva notizia di burrasche sul Mar Ligure. Decidiamo di rimanere.

Ci attende un altro giorno di spiaggia. Stavolta su una spiaggia sassosa, con onde frangenti che ricordano quelle dell'oceano. Per i bambini un altro giorno fermi vuol dire giochi con i ragazzini del luogo (che invece “latiteranno”) e con i cugini.

A trattenerci un po' è stato anche il fatto che la sera è previsto un altro concerto. Stavolta si tratta di “Caparezza” (quasi ignoto a noi adulti, ma conosciuto e apprezzato dai più giovani). E stavolta il concerto si può seguire con agio. Peccato che siamo tutti talmente assonnati da addormentarci appena la musica si interrompe.

La mattina dopo si inizia il ritorno. Decidiamo di non passare per la costa nord, ma di tornare a Sud. Arriviamo in tarda mattinata, dopo una navigazione un po' a vela un po' a motore, spesso con vento in poppa a Marciana. Non è stata una navigazione ininterrotta, ma il bagno in una bella caletta è stato disturbato dall'arrivo di un branco di piccole meduse.

Stavolta decidiamo di ormeggiare a sud del porto, in una rada circondata dal bosco, ben protetta da sud e da ovest. Da quando diamo fondo all'ancora fino alla mattina dopo, quando la issiamo nuovamente, il vento non ci abbandona mai: è una forte brezza da Nord, che scende giù dalle colline e si incanala tra le valli. E' proprio il vento continuo che rende i movimenti della barca all'ancora dolci e regolari e che con il suo rumore tra le sartie favorisce il sonno fino alla mattina dopo.

Levata l'ancora a vela facciamo rotta sull'Isola del Giglio. Ormai è venuto il tempo di tornare. A poche miglia dalla costa però il vento gira e ci abbandona. Ci aspetta una lunga navigazione a motore. Con qualche sorpresa però.

Ormai a più di dieci miglia dall'Elba iniziamo a sentire dei rumori intorno alla barca. Sotto l'acqua si intravedono delle forme grigio-azzurre e allungate. Tante. In principio pensiamo a un branco di delfini, ma nessuno salta fuori e anche se sottacqua non si distinguono bene sembra che abbiano la coda verticale. Dopo un po' è evidente che siamo circondati da un branco di tonni, alcuni dei quali abbastanza grossi. Alla lenza che ci trasciniamo dietro inutilmente ne aggiungiamo un'altra. Anche lei viene snobbata dalle centinaia di pesci che ci nuotano attorno.

La navigazione continua tranquilla fino al Giglio. Stavolta però la rada a fianco al porto è affollata e doppiamo cambiare due volte ancoraggio. Operazione faticosa, visto che il fondo è di oltre 10 metri e noi non abbiamo un verricello per l'ancora. Una volta completate le operazioni di ormeggio ci raggiungono Gabriele e Andrea, che prelevano sul loro gozzetto Paolo e Cristina. Simonetta e io li raggiungiamo dopo un po'.

Maresa, Gabriele e Andrea ci fanno trovare una cena domestica piacevole, seguita da un gelato e una caipirinha nei locali dell'isola. Paolo decide di restare a dormire a terra. Le condizioni meteo sembrano tali da permettere di restare all'ancora anche il giorno seguente.

Ci svegliamo presto. Per il rumore del vento, ma soprattutto per il beccheggio e il rollio. Il vento è girato. Ora è da sud, è forte ed è in aumento. Ascoltando il bollettino sentiamo che è previsto un sud forza 6 sul Tirreno settentrionale. Probabilmente è proprio quello che sta iniziando. Decidiamo di lasciare l'ancoraggio e di cercare di andare direttamente verso Riva di Traiano: la situazione di alta pressione stazionaria sta iniziando a mutare e abbiamo pochi giorni per tornare a casa.

Alle sette, facciamo cadere dal letto Maresa, chiedendole di portarci Paolo sulla banchina del traghetto. Con un salto è a bordo, ancora completamente addormentato. Approfittiamo della calma del porto (che è pieno e non offre nessuna possibilità di ormeggio) per recuperare il motorino dal tender, issiamo le vele con due mani di terzaroli e facciamo rotta verso Sud Est. Il vento però ci getta verso Porto Ercole, proviamo ancora un po', ma dopo due ore decidiamo di rinunciare. Poggiamo di qualche grado e la barca fila che è una meraviglia verso Porto Santo Stefano. Il vento sembra aver girato un po' decidiamo di riprovare con una rotta verso Sud. Ancora un paio d'ore di bolina, ma ci accorgiamo che il vento ci fa scarrocciare a ovest di Giannutri. Rinunciamo e riprendiamo la rotta per Porto Santo Stefano. Una volta passata l'Argentarola il vento diventa meno violento e possiamo togliere i terzaroli. Di fronte al porto, poi, siamo costretti ad accendere il motore.

In porto non c'è posto. C'è posto invece al pontile pubblico sul lungomare. Ma per quel pontile è prevista una sola tariffa: 180 Euro, senza rapporto con la dimensione delle barche (certo sono previste quelle grandi... ma nulla impedisce alle piccole di ormeggiare, se pagano). Ormeggiamo nuovamente in rada, di fronte a Pozzarello, dove ci sono un po' di altre barche. L'ancora ara e morde solo dopo un po' di manovre. Finito l'ormeggio noi adulti crolliamo stesi. I bambini invece iniziano a giocare nell'acqua.

Quando partiamo, la mattina dopo il vento è ancora altrettanto intenso.

Siamo costretti a costeggiare tutto il promontorio a motore – con una velocità variabile tra i 2 e i 3 nodi. Una volta liberi, però, possiamo spegnere e continuare con le sole vele.

Una lunga bolina, con velocità tra i 5,5 e i 6,5 nodi, ci porta fino a Tarquinia. Via via che si scende a Sud, il vento e il mare calano. Arriviamo a Riva di Traiano la sera, a motore, non prima di aver incrociato due navi in uscita dal porto di Civitavecchia. La pizzeria del porto ci nutre la sera. La mattina dopo si esce dal porto con poco vento, a motore. Poi, per fortuna, il vento gira un po' ad ovest e ci consente un'altra lunga bolina fino all'ingresso del Tevere.

E' come se qui il vento forte dei giorni passati non fosse mai arrivato. Entriamo a vela in un fiume piatto, senza tracce della risacca che si forma con vento da Sud Ovest.

Whale Song Dreaming

2008-07-28T09:50:00.001-07:00

Whale Song Dreaming è il nome di un catamarano di 15 piedi (un catamarano "oceano" probabilmente modificato) che si trova a San Felice Circeo e che condivide uno degli armatori con PatuPatu. Song Whale Dreaming era anche il nome della barca che ha preceduto PatuPatu (una pilotina a vela di 17 piedi), ma soprattutto è il titolo di un disegno di un artista aborigeno australiano: quello sulle tazze nella fotografia.

L'Oceano 15 è un catamarano costruito dal 1981 e poi via via modificato un po' nel tempo. "Song Whale Dreaming" appartiene alla prima serie, gli scafi sono molto stressi e dislocano pochissimo. Questo comporta che se non c'è vento e se l'equipaggio è pesante tendano a navigare sommersi.

Nell'ultimo mese gli scafi sono stati riverniciati e il trampolino ormai reso come carta dal sole è stato sostituito. Avendo poco tempo non abbiamo comprato un trampolino "standard" (non c'è) e non ne abbiamo neanche fatto fare uno. Ci siamo limitati a comprare qualche metro di "rete per battagliole" (10 m) e a costruire con quella un nuovo trampolino.
Molti si sono fermati a guardare, qualcuno pensando che in due giorni fossimo riusciti a tessere tutta la rete, qualcun altro immaginando che fossimo alla ricerca di una estrema leggerezza.
Dopo il lavoro il catamarano è stato anche varato e ancora una volta ha dimostrato, nonostante l'età e l'aspetto un po' trasandato, di essere in grado di andare veloce, saltare sulle onde e far bagnare totalmente il suo equipaggio.
Con il vento molto rafficato e il mare formato, l'unico ostacolo alla corsa erano le onde in cui la prua sottovento ogni tanto si infilava. Il prossimo lavoro sarà l'installazione di un trapezio, che sposti il peso in fuori, sollevando lo scafo sottovento (e che consenta anche di correre senza essere totalmente sommersi dagli spruzzi).

Sud Pacifico

2008-07-24T01:01:00.001-07:00

Tra le destinazioni future di Patu Patu c'è il Sud Pacifico.
Magari sulle tracce della Ballata del Mare Salato di cui qualche giorno fa ho visto una nuova edizione (Lizard), che riproduce le tavole nella grandezza di quelle originali di Hugo Pratt.
Cliccando sul titolo di questo post invece si trova una serie di fotografie scattate a Tonga e Samoa in un viaggio di lavoro di più di un anno fa.

Fortuna

2008-07-24T00:52:00.000-07:00

Cliccando sul titolo si accede al sito di "Fortuna" una barca in viaggio nell'Oceano australe. Intanto ci sono altre due barche più vicine che ci fanno un po' sognare: Alisea, che in settembre si trasferirà nel Mar Rosso, e Matilde, che è oramai in viaggio nel Sud del Mediterraneo.
Anche l'equipaggio di PatuPatu però ha iniziato a prepararsi. Ad agosto sono previste due destinazioni: le isole toscane (accompagnati da PatuPatu) e i Florida Keys (pensando a come sarebbe arrivarci con PatuPatu).

Scuola Vela a Vigna di Valle

2008-07-16T00:57:00.001-07:00

Ponza

2008-07-10T13:34:00.000-07:00

PatuPatu ha cominciato le navigazioni estive, con un giro di qualche giorno a Ponza. Io non c'ero, ma c'era Franco - che di PatuPatu è coarmatore - con tre amici. Un giro divertente e pieno di vento, con una sorpresa finale.
Franco lo ha raccontato così:

"Ore 5 del 4 luglio, patu Patu molla l'ormeggio sul Tevere e si avvia verso il mare. Sembra ci sia poco vento ma quando arriviamo alla foce subito scopriamo un bel sud-est giusto in faccia. Mano di terzaroli e proviamo ad andare ma è impossibile fare 60 miglia in quel modo. Si torna indietro e si attende fino a quando alle 16 il vento inizia a girare da Sud-Ovest. E' un'attimo tutte le barche che dovevano partire mettono il naso fuori e si crea un bel trenino diretto a Ponza. Via i terzaroli, sulla barca siamo in quattro di cui 3 praticamente non sono mai saliti in barca, e si va. Con l'arrivo del buio riprendo una mano, mano santa perchè durante la notte il vento rinforza e si mette di NW. Andiamo come treni. Arriviamo al traverso di Palmarola verso le due di notte, il mare è aumentato e quando l'onda sfila davanti alla barca non vedo più le luci della costa ponzese. Non so se passare tra Zannone e Ponza ma il faro di Zannone non si vede, oppure infilarmi nel canale tra Palmarola e Ponza. Mi guardo intorno e vedo tutte le lucine delle barche che vanno verso Palmarola a ridossarsi... allora ci vado anch'io. Sotto l'isola il mare si placa ma il vento fischia bene. Il mio equipaggio si è ridotto ad uno perché gli altri due sono sotto in preda la mal di mare. Accedo il motore e do il timone in mano al superstite calo la randa, preparo l'ancora riprendo il timone e sommariamente rendo edotto il mio coequipier su come si da fondo all'ancora. Il malcapitato è timido e il primo tentativo va a vuoto allora mi gioco l'opzione vocesimonlorenzonesca ed urlo ordini perentori facendo alzare anche i due stesi sottocoperta. L'opzione funziona e ci godiamo l'alba a Palmarola. Il resto dei giorni è uno spasso tranne quando decidiamo di stere in porto una notte. Ricordandomi dei prezzi di Ponza telefono a Khaled (La Fenicia) dove circa 4 anni fa avevo ormeggiato con 45 E. (9,50 mt di barca). Quando col sorriso smagliante gli chiedo quanto si paga e mi spara 14 E al mt per poco non crollo e dopo contrattazione arriviamo a 12 E. Per un pontile senza docce e senza servizi ma, come ha tenuto ad informarmi Khaled, tutto aumenta! Sono dei bastardi e più bastardi quelli che lo permettono.
Infine lunedì 8 alle 20, antipando di 12 ore, ritorniamo perché il bollettino da SO sino all'alba e poi O e NO. La navigazione va liscia fino ad Anzio poi entra l'ovest che inizia ad aumentare e con lui le onde, il bolettino da burrasca in corso sul tirreno sett da ovest e forse questo spiega la grandezza delle onde, la barca fila che è una bellezza poggiandosi dolcemente su un fianco quando scende dalle onde. Questa volta la rotta è stata ben calcolata e il tenermi su di circa 15° rispetto alla rotta diretta mi permette di poggiare quando il vento inizia a ruotare da NW. Entro in contatto visivo col faro di Fiumicino e qui inizia il rovello entrare non entrare? Quando a circa 1/2 miglio il dente del di terra dove sta il faro spiana un po' il mare decido di entrare ma vedo che la barra copre praticamente tutto lo specchio del fiume. Decido lo stesso di entrare. Tutti indossano i salvagenti, chiudo la barca ermeticamente (si fa per dire) così se si
dovesse traversare non si riempirebbe d'acqua e vado. All'arrivo del frangente la barca si impenna di poppa e inizia la planata, vibra come le finestre di casa mia quando passano i camion, velocità pazzesca, fiocco a riva, motore acceso e leva in mano per accelerare quando serve, ai lati due muri d'acqua manco fossimo un motoscafo, ma va dritta come una spada. Siamo dall'altra parte, mi tremano le gambe, lascio il timone e mi bevo un bicchiere d'acqua.
Qualcuno mi aveva raccontato la situazione, qualcuno dicendo anche che è più l'impressione che altro... io mi sono impressionato e credo che non lo farò mai più.

BV a tutti
Franco"

Scuola di vela

2008-07-06T09:40:00.000-07:00

Nelle scorse settimane i membri più giovani dell'equipaggio di PatuPatu sono andati a scuola di vela.
Cristina sul lago di Bracciano, all'Associazione Amici Velici di Vigna di Valle. Paolo alla scuola della Lega Navale Italiana a Sabaudia. Cristina ha imparato ad avere più autonomia sull'optimist; Paolo ha imparato a lavorare in equipaggio. Di Cristina e del suo corso abbiamo solo qualche immagine fatta in nostra assenza: la scuola è un affare dei bambini i genitori ne stiano fuori. Alla Lega Navale invece piace far vedere cosa imparano i ragazzi. Il video che si apre cliccando sul titolo ne è il risultato.

Patupatu, alessandra e i bambini, un vecchio film

2008-06-27T23:32:00.000-07:00

In inverno, con poco vento, di fronte a Fiumicino

PatuPatu è ormai in acqua, da sola

2008-06-27T06:59:00.000-07:00

Ormai da tre settimane e forse più PatuPatu è stata varata e si trova nelle acque di Fiumara, ormeggiata sull'isola che è al centro del Tevere.

Prima del varo è stata qualche mese a terra, sono state cambiate tutte le prese a mare, sono stati rafforzati e riverniciati i due passauomo, cambiata una delle pompe di sentina (quella a mano), riparato un piccolo strappo sulla base della randa, revisionata la zattera dell'autogonfiabile e così via tanti altri lavori.

Io però sono stato in grado di vederla solo qualche ora: di fretta per riarmare le vele e aiutare Franco in qualche lavoretto finale e poi per una breve uscita, senza poter uscire dal fiume a causa dell'onda che si forma sulla barra alla foce.

Franco è riuscito ad uscire dal fiume e ad issare le vele. Ma PatuPatu aspetta ancora che venga la possibilità di prendere il largo. Quest'estate forse i venti la porteranno prima alle isole pontine, poi all'Elba.

Navi del futuro: il ritorno della vela

2008-06-03T08:40:00.000-07:00

La crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi è uno dei fattori dello sviluppo di nuove modalità di propulsione per navi e imbarcazioni. Tra le idee in via di sviluppo c'è l'uso di vele "volanti" (skysails) per le navi e l'uso di vele rigide formate da pannelli solari (così da usare il vento quando c'è e il sole quando cala). http://www.sail-world.com/australia/Merchant-ships-and-superyachts---the-age-of-sail?/39943
Per le imbarcazioni da diporto si stanno stanno invece progettando propulsori elettrici, le cui batterie sono ricaricate dai giri dell'elica quando navigano a vela (http://blog.yachtandsail.it/post/1010/vismara-v54-hybrid) o dalla doppia propulsione diesel-elettrica (http://www.matternetwork.com/2006/12/diesel-electric-hybrid-yachts-set.cfm).

Velalonga

2008-05-30T03:56:00.000-07:00

Anche quest'anno si tiene a Venezia la "Velalonga" una regata che coinvolge derive di ogni tipo in un lungo percorso alla scoperta della laguna. Sarebbe interessante se nascesse un circuito di regate di questo tipo intorno alla penisola.

Pavillon belge

2008-05-27T00:10:00.000-07:00

Sul numero dell'aprile 2008 della rivista Bateaux è presente un lungo servizio intitolato “Le Ba ba du Gran Voyage” (l'abc del grande viaggio). Assieme ad altri con titoli come “Atlantico”, “rifornimenti”, “tender”, “blatte a bordo”, “barche”,,, c'è un paragrafo intitolato “Pavillon” (bandiera). Più o meno il testo del paragrafo è questo:
“Gli armatori hanno compreso ormai che inalberare una bandiera di comodo può essere più interessante che restare fedeli al proprio paese di origine. Dopo alcuni anni, numerosi diportisti hanno adottato la bandiera belga. All'inizio questo era dovuto a una regolamentazione (francese) draconiana, inadatta alla navigazione da diporto. L'emorragia poi è proseguita nonostante l'alleggerimento della nuova regolamentazione...”
Anche in Italia la prospettiva di adottare la bandiera belga inizia ad essere discussa e ad apparire interessante. Soprattutto a causa del fatto che la bandiera belga libera i naviganti da alcuni obblighi che poco hanno a che vedere con la sicurezza e molto con gli interessi delle imprese del settore nautico: un insieme di dotazioni che non ne comprende alcune necessarie e abbonda di altre superflue, regolamenti sulle revisioni delle attrezzature (le zattere prima di tutto) che hanno poco a che vedere con le esigenze effettive di controllo, limiti di navigazione fatti apposta per alimentare i “patentifici” e così via.
Le bandiere di comodo non sono nate oggi. Durante la prima guerra mondiale le navi statunitensi iniziarono ad utilizzare la bandiera panamense per continuare i commerci con il Regno Unito senza costringere il proprio paese ad entrare in guerra. Da allora, senza soluzione di continuità, le imbarcazioni di tutto il mondo hanno cambiato frequentemente bandiera per sottrarsi al controllo di un paese o dell'altro.
Nella nautica da diporto italiana le bandiere di comodo sono sempre state diffuse, soprattutto per sottrarsi al pagamento delle imposte. Per la prima volta, invece, con la bandiera belga i diportisti italiani tenderanno a cambiare bandiera – accettando anche di pagare delle imposte, basse ma comunque maggiori di quelle previste in Italia - semplicemente per sottrarsi alla stupidità o agli interessi privati che influiscono sulla legislazione italiana.
Per saperne di più: www.pavillonbelge.fr

Il mare chiuso

2008-05-21T12:54:00.000-07:00

Nel XVI secolo il Mediterraneo era attraversato da corsari mori (ma che spesso erano europei rinnegati) e cristiani. Si catturavano e vendevano schiavi.
C'erano porti franchi. Preti e frati viaggiavano ovunque, favorendo le comunicazioni tra le ricche città del Maghreb e le affamate città europee. In ogni città erano presenti comunità cristiane, ebree e mussulmane. Esistevano regole che rendevano difficile cambiare religione e che garantivano ovunque la tolleranza per la religione degli altri.
Questi sono alcuni degli ingredienti di "Cristiani di Allah. Storie di pirati e corsari" un progetto di Massimo Carlotto, che comprende un romanzo, un CD e uno spettacolo teatrale (http://www.massimocarlotto.it).

Chiamatemi Ismaele. I mestieri del mare

2008-05-19T00:53:00.000-07:00

Il cat 33 "PatuPatu"

2008-05-16T08:30:00.000-07:00

Questi sono il profilo e la pianta di "PatuPatu", un Cat33 progettato da Carlo Alberto Tiberio nei primi anni '70 e costruito dal cantiere Artmare nel 1975.

Carlo Alberto Tiberio era professore di fisica all'Università di Roma e in quegli anni disegno alcune barche da crociera e da regata.

Il Cat 33 fu preceduto dal Cat 32 (di cui è una specie di estensione) e seguito dal cat 38 (chiamato anche V-Cat 38 perchè Vallicelli collaborò al disegno) e poi infine il Cat 34. La serie finì perchè Vallicelli iniziò a fare da sè e Carlo Alberto Tiberio andò a insegnare in Somalia.

Il disegno della carena è caratterizzato da slanci accentuati ma non eccessivi, fianchi larghi (che danno alla barca un grande spazio interno), una V non troppo profonda, deriva a freccia (ma ne esistono anche versioni con derive diverse) e timone sorretto da uno skeg.

Lunga 9,70 m, è larga 3,10 m al baglio massimo e ha un pescaggio di 170 cm.

Una caratteristica importante è il metodo costruttivo impiegato: la tecnologia del "sandwich grecato", che consente allo scafo rigidità e robustezza elevate.

L'armo è quello tipico del periodo: una randa piccola e un grande genoa.